Процесс употребления бальзама - это целая наука. Вдаваться в нее - это написание целого трактата. Ограничимся визуальным образом... К сему : "Лёд и пламя" ( мороженое и бальзам + кофе ). Прозит !
Это сообщение отредактировал Книгочей - 06-05-2018 - 20:38
Книгочей
дата:
Цитата : "В состав Рижского бальзама входит 24 ингредиента — специально подготовленная вода, зерновой этиловый спирт высшей очистки, бренди, перуанский бальзам, сахар, натуральный медовый ароматизатор, растительные ингредиенты и специи, в том числе малиновый сок, черничный морс, брусника, имбирь, корень генцианы, зверобой, липовый цвет, берёзовые почки, мята, дубовая кора, кожура померанца. Чёрный цвет бальзаму придается с помощью изготавливаемого на месте жженого сахара."(с). Спрашивается, откуда заморские прянности ? Надо напомнить, что Рига являлась портом с древности. Но, кроме этого было ещё и Герцогство Курляндское : "..Периодом расцвета Курляндского герцогства, несомненно, стала середин XVII века, когда у власти стоял герцог Екаб. В XVII веке получили статус городов Яунелгава (в 1646 году, город Фридрихштадт) и Екабпилс (в 1670 году, Якобштадт). Развивались крупные поселения, тоже постепенно ставшие городами – Балдоне, Бирже, Межотне, Энгуре и другие. Как правило, поселения складывались вокруг крупных мануфактур и заоводов. В 1651 году герцог Екаб приобретает в Африке колонию Гамбию, а в 1652 году – остров Тобаго. В колониях были заложены кофейные и сахарные плантации, оттуда импортировались фрукты, золото, слоновая кость, воск. А во всю Европу Курляндия экспортировала огромное количество товаров – от военных кораблей и зерна, до леса и гобеленов. Курляндия благоразумно подписала соглашения о нейтралитете со всеми соседями – от России до Швеции, что способствовало мирному развитию страны и торговле со всей Европой..." - http://taina-lv.blogspot.com/2011/04/blog-post_29.html А о заморских территориях Курляндии см. здесь : https://varandej.livejournal.com/640397.html К сему : восковая фигура властителя герцогства в антураже эпохи того времени.
Книгочей
дата:
Посвящается музыкальному Коту Мавзону, который имеет не только хороший слух, но прекрасный вкус. И, хотя не сибарит, но гурман. Итак, "..Курляндия было самым маленьким государством, колонизовавшим африканские и латиноамериканские земли. В 1651году судно "Der Walfisch"("Кит"), экипаж которого полностью состоял из жителей Курземе, встало на якорь в устье реки Гамбия, в Западной Африке. А произошло это благодаря герцогу Екабсу(Якобу Кеттлеру), который купил у местных племён необитаемый остров в 10 километрах от устья Гамбии. Курляндцы назвали остров St. Andrews(Св. Андрей). Построили лютеранскую церковь, форт Екаб (Fort Jacob), жилые дома, склады. Позже появилось кладбище. Первых поселенцев было около сотни. Но когда поселенцы укрепились, Екабс купил часть суши и основал курляндские деревни. Крестьяне вели сельское хозяйство традиционными латышскими методами, пели латышские дайны и водили хороводы. А рядом местные негры пели свои песни и танцевали свои танцы..." - далее см. здесь : https://pailish.dreamwidth.org/10560.html К чему это ? Не надо торопиться, как поступает разборчивый Кот Мавзон ! Сначало надо пояснить, что "да еще при большом желании можно увидеть сходство флага Тобаго и латвийского флага. красно-бело-красные полосы, только у Тобаго еще черная полоса (может быть символизирует черное население ?"(с). - см. фото : И чтобы убедиться в этом окончательно необходимо услышать и увидеть это : Franz Job - "Tobago"
Книгочей
дата:
Ну, а что пьют на Тобаго ? Наверное, ром. Ведь, Тобаго, как и Ямайка - остров, а про ямайский ром все знают. Но, и Тобаго, а вернее, Тринидад и Тобаго имеют свои особенные напитки :
скрытый текст
"Спиртные напитки Тринидад и Тобаго — небольшой островной карибской страны — многим дегустаторам представляются невиданной экзотикой, как и ее достопримечательности. Однако, посетив это самобытное южное государство, Вы поймете, что это предубеждение было напрасным — настолько уютным окажется это сказочное местечко. Уютные пляжи девственной чистоты, утонченная красота морских пейзажей, восхищающие величественной красотой архитектурные сооружения и причудливые представители флоры и фауны — все это можно назвать воплощением «пестрого» характера Тринидад и Тобаго. Между тем национальный колорит, который кажется чем-то нерукотворным и естественным, является отражением многоликих традиций и влияния разнородных культур. Безусловно, знойная страна может по праву считаться прототипом рая на земле: здесь мирно сосуществуют представители многих конфессий, а местные жители приветливы друг к другу и приезжим. И алкоголь здесь скорее средство расслабиться, а не сбежать от жизненных невзгод. Ром — пожалуй, самый популярный алкоголь Тринидад и Тобаго, который пользуется популярностью и за рубежом. Рецептура национального спиртного из сахарного тростника держится в строгом секрете, однако попробовать его могут все желающие. Напитку присущ насыщенный, густой сладкий вкус с ощутимым пряным шлейфом. Особую ценность имеет темный ром, выдержанный в обугленных бочках, - его пьют только неразбавленным. Впрочем, светлые сорта алкоголя являются отличной основой для коктейлей, которые частенько готовят с добавлением соков экзотических фруктов. Биттер — еще один востребованный напиток карибского государства, который некогда предназначался лишь для употребления в лекарственных целях. В свете этого авторство уникального продукта, принадлежащее врачу, не кажется странным. А изобрел его некий лекарь-немец, переселившийся в бывшую английскую колонию в XIX столетии. Для создания целебного эликсира он использовал местные фрукты и ягоды, специи, травы и цветы, объединив таким образом самых ценных представителей флоры Тринидад и Тобаго в стеклянной бутылке. Невероятно сочный на вкус, биттер мгновенно стал любимцем местного населения, а позже его распробовали гости страны. Впоследствии напиток утратил статус лекарства, и теперь его пьют исключительно для удовольствия. Рекомендуем Вам попробовать спиртные напитки Тринидад и Тобаго, которые привнесут в жизнь частичку южного тепла, раскрасив будни и праздники яркой радугой впечатлений !" - см. про них здесь : http://www.alcoplaza.ru/Trinidad-Tobago
К сему : вот, так, потягивая ром или биттер ( "Рижский бальзам" тоже биттер ! И местные биттеры могут быть наследием латвийцев ! ) хорошо лежать под сенью пальм. Тем более, что на закуску кокосы с их соком и мякотью висят прямо над головой...
Книгочей
дата:
Эпиграф "Гюмку "кюгасо" и аняняс !" ( "рюмку ликёра "Кюрасао" и ананас".) - из романа "Град обречённый" А.Б.С. ( см. про закуску здесь : https://community.sxnarod.com/987/sladkie-v...tml#entry209428 ( тема "Сладкие вкусняшки" ). Коктейль «Ананасы в шампанском» : Ингредиенты Шампанское (полусухое) — 1 бутылка Ананас (консервированный) — 1 банка Водка — 200 мл Способ приготовления Смешать в графине сок от ананасов с водкой. В бокалы разлить шампанское, добавить сок с водкой по вкусу. Подавать с дольками ананаса." Источник: https://tasty-food.info/recipe/1514807649 К сему : 1.) Коктейль. 2.) Игорь Северянин - "Увертюра ("Ананасы в шампанском!..."). Чит. Жорж Октавио.
Клип
дата:
Книгочей
дата:
Книгочей
дата:
".."Пообедать можно тоже в "Тиле Уленшпигеле" или в любом другом ресторанчике, которых в Дамме немало. Кстати, по соотношению "цена-качество" крошечный городок может дать фору не только столичному Брюсселю, но и туристическим Брюгге и Генту. Неплохим выбором будет колоритное заведение "Ламме Гудзак" - ведь спутник Тиля отличался отменным аппетитом. Выбираем пиво - а во Фландрии есть чего выбрать! Перепробовать все 400 сортов явно не получится, но вот вишневый "Крик" точно нужно продегустировать. И еще стоит заказать мидии, рецептов приготовления которых множество. Выбирать, впрочем, можно наугад – любители даров моря оценят любой из вариантов! Но, на гарнир – непременная картошка фри (как жаль, что это национальное блюдо опошлено фаст-фудом ). Да, во Фландрии по-прежнему любят хорошо покушать…" - цит. из "Фландрия: дорогами Тиля Уленшпигеля". Справка : "Крик (з.-флам. Kriek, в пер. «вишня») — это изготовляемый традиционно в Бельгии фруктовый ламбик, относящийся к специфическим сортам бельгийского пива. На изготовление 100 литров пива приходится приблизительно 13 килограмм вишни, которая очищается от косточек и выдерживается в ламбике (мацерируется). При этом пиво, заключённое в дубовые бочки, проходит процесс вторичного брожения за счёт находящегося в ягодах фруктового сахара. Наиболее подходящими для приготовления крика считается вишня сорта «Шарбек» (Schaarbeek), выращиваемая вблизи Брюсселя. Эти маленькие ягоды собираются только тогда, когда они уже начинают перезревать — тогда вишни имеют особо сильный аромат. Вишнёвый ламбик обычно ярко-красного цвета, с сильным вишнёвым запахом и крепостью от 5 % до 6 % алкоголя. Кроме вишни, для приготовления фруктового ламбика иногда используется малина и мускатный виноград."(с).
Книгочей
дата:
(Книгочей @ 09-05-2018 - 09:50) ".."Пообедать можно тоже в "Тиле Уленшпигеле" или в любом другом ресторанчике, которых в Дамме немало. Кстати, по соотношению "цена-качество" крошечный городок может дать фору не только столичному Брюсселю, но и туристическим Брюгге и Генту. Неплохим выбором будет колоритное заведение "Ламме Гудзак" - ведь спутник Тиля отличался отменным аппетитом. Но, на гарнир – непременная картошка фри (как жаль, что это национальное блюдо опошлено фаст-фудом ). Да, во Фландрии по-прежнему любят хорошо покушать…" - цит. из "Фландрия: дорогами Тиля Уленшпигеля". Это из "Легенды об Уленшпигеле" Шарля де Костела. Вершиной кто, что ел оттуда я считаю описание дня настоятеля. "Настоятель был жирен и упитан, как откормленная пулярка. Настоятель завтракал в девять, а обедал в четыре. До половины девятого он почивал, затем перед завтраком шел в церковь поглядеть, каков кружечный сбор в пользу бедных. Половину сбора он пересыпал в свою мошну. В девять часов он съедал тарелку молочного супа, половину бараньей ноги, пирог с цаплей и опорожнял пять стаканчиков брюссельского вина. В десять часов съедал несколько слив, поливая их орлеанским вином и молил бога не дать ему впасть в чревоугодие. В полдень от нечего делать обгладывал крылышко и гузку. В час дня, подумывая об обеде, лил в свою утробу испанское вино. После этого ложился в постель, дабы подкрепить свои силы, и подремывал. Пробудившись, он для аппетита отведывал солененькой лососинки и опрокидывал немалых размеров кружку антверпенского dobbelknol'я. Засим переходил в кухню, усаживался перед пылавшим камином и наблюдал за тем, как жарится и подрумянивается для братии телятина или же предварительно ошпаренный поросенок, на которого он особенно умильно поглядывал. Но все же зверского аппетита он еще не испытывал. Того ради он предавался созерцанию вертела, который точно по волшебству вращался сам собой. То было дело рук кузнеца Питера ван Стейнкисте, проживавшего в Куртрейском кастелянстве. Настоятель заплатил ему за такой вертел пятнадцать парижских ливров. Затем он опять ложился в постель, отдыхал с устатку, а в два часа пробуждался, кушал свиной студень и запивал его бургонским по двести сорок флоринов за бочку. В три часа съедал цыпленка в мадере и запивал его двумя стаканами мальвазии по семнадцать флоринов за бочонок. В половине четвертого съедал полбанки варенья и запивал его медом. Тут сонливость его проходила, и, обхватив руками колено, он погружался в размышления. Когда наступал вожделенный час обеда, настоятеля частенько проведывал священник церкви св.Иоанна. Иной раз они вступали в соревнование, кто из них больше скушает рыбки, дичинки, птицы или же мясца. Быстрее насыщавшийся должен был угостить своего соперника жаренным на угольках мясом с четырьмя видами пряностей, с гарниром из семи видов овощей и тремя сортами подогретого вина. Так они выпивали и закусывали, беседовали о еретиках и сходились на том, что сколько их ни бей - все будет мало. И никогда между ними не возникало никаких разногласий; впрочем, единственным предметом спора служили им тридцать девять способов приготовления вкусного пивного супа. Затем, склонив свои высокопочтенные головы на священнослужительские свои пуза, они похрапывали. Время от времени кто-нибудь их них продирал глаза и сквозь сон бормотал, что жизнь хороша и напрасно-де бедняки сетуют."(с). К сему : Евгений Леонов в роли Ламме Гудзак.
Книгочей
дата:
«Легенда о Тиле» — это советский художественный фильм 1976 года режиссёров Александра Алова и Владимира Наумова, снятый по мотивам романа бельгийского писателя Шарля Де Костера «Легенда об Уленшпигеле». Состоит из двух полнометражных фильмов — «Пепел Клааса» и «Да здравствуют нищие», каждый из которых, в свою очередь, делится на две серии. Кроме того, существует телевизионная пятисерийная версия, включающая материал, не вошедший в кинотеатральную версию. Атмосфера средневекового фламандского города воссоздана посредством съёмок в Риге, Таллине и Гданьске. Так, сцену казни снимали у церковь Святого Петра (латыш. Sv. Pētera baznīca, нем. Petrikirche). Это один из символов и одна из главных достопримечательностей города Риги в Латвия. Находится она в Старом городе и представляет собой древнейшее культовое сооружение города, впервые упоминается ещё в 1209 году. Знаменита своим оригинальным, узнаваемым шпилем. Общая высота башни церкви составляет 123,5 метра, из которых 64,5 метра приходится на шпиль. Рядом расположены старинные купеческие склады. И на этой же улице был знаменитый "Винный погребок". Теперь это ресторан в стиле ретро носит название "Pētergailis" ( "Петровский петух" - по виду флюгера, который венчает шпиль церкви св. Петра ). В своё время ( с 1978 г. ) "Винный погребок" славился широким выбором напитков и ассортиментом коктейлей и оригинальных блюд в меню, так нынешний ресторан эим известен : https://www.lattravel.lv/Restoran-Petergailis.html К сему : фото зданий, которые упмянуты здесь и эпизод "Казнь" из фильма "Легенда о Тиле".
Я не стоял в толпе зевак, когда снимали этот эпизод, а спокойно смотрел из окна. Говорят, что видели, как артёрыУльфсак и Леонов в перерывах между дублями забегали в "Винный погребок"...
Книгочей
дата:
В фильме "Легенда о Тиле" голландские парусники "морских гёзов" и испанцев были изготовлены из рыбацких сейнеров латвийского колхоза «Узвара». Его же гавань в устье реки Лиелупе в Юрмале изображает голландский порт и полузатопленный город. В первых кадрах видео один из них виден, когда Тиль, которого играл Ульфсак, идёт по берегу моря. В этом колхозе я часто отмечал с друзьями День рыбака и Лиго ( Янов день = Иванов день, Янки Купалы ) : пенное пива было "море разливанное", а закусок, - разных сортов сыров и рыбы различных видов и сортов, - целые дюны ! Тех декоративных парусников уже нет, но есть Исторический парусник "Lībava" ( Либава, Лиепая ) : http://www.melkon.lv/flot/2016/07/09/libav...re-parus-veter/ К сему : парусник "Либава" на реке Лиелупе, которая впадает в Рижский залив и эпизод "Тиль Уленшпигель - городской трубач".
Книгочей
дата:
(Книгочей @ 09-05-2018 - 10:48) В фильме "Легенда о Тиле" голландские парусники "морских гёзов" и испанцев были изготовлены из рыбацких сейнеров латвийского колхоза «Узвара». Его же гавань в устье реки Лиелупе в Юрмале изображает голландский порт и полузатопленный город. В первых кадрах видео один из них виден, когда Тиль, которого играл Ульфсак, идёт по берегу моря. В этом колхозе я часто отмечал с друзьями День рыбака и Лиго ( Янов день = Иванов день, Янки Купалы ) : пенное пива было "море разливанное", а закусок, - разных сортов сыров и рыбы различных видов и сортов, - целые дюны ! "Латвийское пиво : Латвийское пиво известно и популярно далеко за пределами нашей страны, а в самой Латвии знают толк в этом древнем, янтарном напитке. Конечно во многих европейских странах могут похвастаться именно своим пивом, это и Германия где проводится знаменитый «Октоберфест», и Чехия где строго следят за своей маркой, и Англия со своими традициями и особенностями пивоварения, и Бельгия где история некоторых сортов насчитывает 500 лет... Но латвийское пиво ничем не уступает лучшим мировым сортам, а иногда и превосходит их, в нашей небольшой стране бережно хранят старинные рецепты пивоварения, а традиции связанные с пивом передают из поколения, в поколение. Чего стоит только один латвийский праздник Лиго, который невозможно представить без настоящего латвийского пива и традиционных закусок.
скрытый текст
Сегодня в Латвии работает наверно с десяток пивоварен, есть большие - где используют ускоренные методы производства пива, за счет больших объемов снижают себестоимость, но в общем это такое обычное европейское пиво, без каких-то особенностей, собственного стиля и специфического вкуса.
Но есть и малые пивоварни - вот именно на их пиво мы и советуем обратить ваше внимание. Нет, не подумайте что это какое-то деревенское пиво сваренное кустарным способом, сегодня малые пивоварни Латвии - это самое современное производство и оборудование, отборные продукты из которых делают пиво, просто технологи и рецепты традиционные - более медленные. Конечно и цена получается повыше - больше 1 евро за 0,5 бутылку, но поверьте это пиво того стоит.
Пиво "Терветес" : Без преувеличения можно сказать, что пиво Терветес (Tervetes alus) одно из лучших в Латвии, его начали производить в 1971 году. Пивоварня расположена в центре Латвии - в Земгале, недалеко от Елгавы и Добеле. Все продукты для производства - местные, начиная с выращивания ячменя для него. Сам производственный процесс длится несколько месяцев.
Сейчас тут выпускается пять марок пива - это Tervetes, Tervetes Sencu, Tervetes Originalais, Tervetes Varenais и Tervetes Nefiltretais. Продается в основном в магазинах, можно встретить разливное в некоторых барах и кафе. Путешествуя по просторам Земгале вы можете посетить дегустационный зал на предприятии, где попробовать пива с закусками, услышать рассказ о пивоварне и увидеть фильм о процессе изготовления этого пива.
• Агрофирма «Тервете» - www.tervete.lv
Пиво "Ужавас" : Отличное пиво из Вентспилса - Ужавас (Uzavas Alus). Хотя этот пивоваренный заводик открылся только в 1994 году, производимое тут качественное и живое пиво смогло стать одним из лучших в Латвии. Пиво Ужавас производится на самом современном оборудовании, по старинной классической технологии и только из натурального сырья.
Выпускается всего три марки пива Ужавас: светлое - Uzavas gaisais, темное - Uzavas tumsais и вариант попроще и подешевле легкое светлое - Uzavnieks. Купить пиво можно практически во всех супермаркетах, во многих магазинах, а так-же в разливном виде во многих барах и кафе. Пиво БаускасНа предприятии проводятся экскурсии, во время которых знакомят с технологией пивоварения и предлагают попробовать пиво Ужавас.
• Пивоварня Uzavas Alus - www.uzavas-alus.lv
Пиво "Баускас" : Еще одно популярное пиво из самого сердца Латвии, города Бауска - Bauskas alus. Пивоваренное предприятие было основано в 1981 году, при изготовлении пива так-же используются только традиционные методы и натуральные продукты, именно тут работает знаменитый латвийский пивовар Карлис Залитис, который даже награжден за свою работу орденом Трех Звезд. Само Бауское пиво имеет множество наград, полученных на международных выставках.
Выпускается две марки темного пива, с действительно неповторимым и специфическим вкусом - это Премиум и Специальное, два светлых - Специальное и Сенчу, и Нефильтрованное - Bauskas alus Nefiltrets. Лучшее бауское пиво конечно в стеклянных бутылках, но предприятие выпускает пиво и в пластмассовой таре, так-же тут производят солодовые напитки и натуральный квас. Купить можно во многих магазинах, так-же встречается разливное в барах и кафе.
• Пивоваренное предприятие Bauskas alus - www.bauskasalus.lv
Пиво "Пиебалга" : Piebalgas alus - это золотистое пиво имеет свой стиль, отвечает всем законам чистоты пива, производится на современном производстве в поселке Яунпиебалга, который расположен на живописных просторах Видземе, между городами Смилтене и Мадона.
Выпускается четыре сорта светлого пива Пиебалга - классическое Piebalgas, легкое Sencu и Mednieku, юбилейное - Jubilejas, и густое темное пиво Tumsais LUX. Пиво ПиебалгаМожно найти как во многих магазинах, так и в некоторых барах и кафе на разлив.
• Пивоваренный завод Piebalgas alus - www.piebalgasalus.lv
Пиво "Алдарис" : Пивоварня Aldaris наверно самая старейшая в Латвии - в 1865 году по проекту немецкого пивовара Иоганна Даудера из Баварии на окраине Риги была построена пивоварня Waldschlobchen, которая впоследствии и стала прародителем завода «Алдарис» открытого в 1937 году, а затем и современного пивоваренного производства которое сегодня делает пиво как для Латвии, так и на экспорт.
Сегодня Aldaris является частью Carlsberg Grоup и большинство сортов пива тут производимых, которых около десяти, - это продукт массового потребления, изготавливаемого по ускоренной технологии и не имеющих своего яркого вкуса, но зато имеющих мощную маркетинговую поддержку в виде широких рекламных компаний и продвижения на рынке. Впрочем любителям пива стоит обратить внимание на сорт Aldaris Porteris - традиционное, темное, крепкое пиво с карамельным вкусом.
• Акционерное общество Aldaris - www.aldaris.lv
"Цесисское пиво" : Cesu alus - еще одно латвийское пиво с древней историей - первые упоминания о янтарном напитке сваренном прямо в старинном замке славного города Цесис, относятся аж к 1590 году. В 1878 была построена Цесисская пивоварня, в 1922 она превратилась в Auglu darzs, где делали не только пиво, но и вино, соки и минеральную воду. В 1940 предприятие национализировали, в 1950 провели крупную реконструкцию, а в 1976 появилось Производственное объединение Cesu alus.
Сегодня это крупное, современное производство, которое опять-же принадлежит не латвийским владельцам, а крупному финскому концерну Olvi Ooj. И опять-же из-за массовости производства не приходится говорить о каком-то своем особенном стиле и запоминающемся вкусе. Пиво выпускается как в стеклянных бутылках, так и в жестяных банках.
• Акционерное общество Cesu alus - www.cesualus.lv
"Рижское пиво" : «Рижское оригинальное» - знаменитый сорт настоящего латвийского пива, который сейчас к сожалению не производится вообще. Впервые был выпущен на пивоварне «Киммель» расположенной под Ригой, которую открыл немец – Петер Рудольф Киммель. Говорят, что именно это Рижское пиво очень любил Иосиф Сталин и по его специальному заказу к кремлевскому столу поставлялось пиво из Риги.
Уже в наше время были попытки возродить знаменитую марку Рижского пива, но пивоварня проработала не долго закрывшись в 2007 году." - https://pribalt.info/content/latviyskoe-pivo
К сему : Какое оно, настоящее латвийское пиво?
Книгочей
дата:
Продолжим о алгольных напитках : коль скоро, речь зашла о Нидерландах, то надо обязательно сказать о "голландской водке" - это джин, который наравне с ромом, считается напитком моряков. К сему : и мой Кот-почтальон с этим полностью согласен ! Он даже матросскую форму для этого где-то нашёл и одел.
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 07:31
Книгочей
дата:
(Книгочей @ 10-05-2018 - 07:17) Продолжим о алгольных напитках : коль скоро, речь зашла о Нидерландах, то надо обязательно поговрить о "голландской водке" - это джин, который наравне с ромом, считается напитком моряков. Джин :
скрытый текст
"Это крепкий спиртосодержащий напиток, родиной которого является Голландия. Там джин производится с семнадцатого века. Будучи поначалу обычной спиртовой настойкой можжевеловых ягод джин превратился в более сложный напиток. Настоящий качественный джин является результатом двойной перегонки злакового спирта с добавлением ягод можжевельника. Классический рецепт изготовления джина предусматривает как минимум два основных компонента в его составе – пшеничный или ячменный спирт и можжевельник. В нынешнее время рецептура разных видов этого напитка настолько отличается, что порой количество компонентов, используемых для изготовления джина, доходит до ста двадцати. Наибольшую популярность он приобрёл в Британии. Но несмотря на множественные различия видов джина, все они разделяются на два основных типа: британский и не британский джин.
Джин и можжевеловые ягоды :
Британский отличается от голландского тем, что получается путём перегонки именно пшеничного спирта, а не ячменного – как в Нидерландах. Особенным типом спиртных напитков можно считать терновый джин – вид сладкого ликёра, основой которого есть джин, на котором настаиваются ягоды тёрна, но его к джинам не причисляют. Самым распространённым из джинов является сухой Лондонский джин. В связи с особенностями изготовления, джин получается весьма сухим напитком. Это повлияло на то, что джин не употребляют в чистом виде – его часто используют в качестве компонента всяческих коктейлей. Особенностью джина есть также и отличительное от водки или виски ощущение прохлады, а не жжения после проглатывания порции такого коктейля с джином или даже джина в чистом виде, крепость которого в Англии тоже разная и колеблется в пределах 30-45 процентов содержания спирта в этом напитке. Аромат можжевеловых ягод, хвои и цитрусовых, часто добавляемых в джинв качестве дополнительного компонента, способствует такому эффекту. Также эффект прохлады часто приводит к быстрому и неожиданному опьянению. Человек, выпивающий несколько порций джиносодержащих коктейлей из-за неадекватной оценки количества выпитого быстро теряет над собой контроль.
Джин согревает :
Исторически так сложилось что джин наиболее распространён в Англии. Туда его привезли и продолжили употреблять солдаты после войны, где джин им выдавался для согрева ещё во времена тридцатилетней войны. В силу несовершенных способов изготовления: недостаточно качественной перегонки, слабой технической оснащенности производства джин в то время был достаточно плохого качества с соответствующей ценой. Но несмотря на это джин смог вытеснить с рынка такого серьёзного конкурента как пиво. К слову – в то время пива было изготовлено в шесть раз меньше чем джина. Это позволило поднять сельское хозяйство поскольку для изготовления джина требовалась пшеница, а в те времена для этого также использовалась и кукуруза. Пшеница, которая была непригодной для пивоварения подошла и по качеству и по цене для изготовления джина. С конца двадцатых годов восемнадцатого века правительство Британии регламентирует качество производимого джина. В связи с этим решением качественный джин подлежал сертификации и существенно подорожал. Но это не сказалось на объёмах производства дешёвого джина. Такая ситуация в Англии и до сих пор – качественный джин стоит дорого и подлежит не дешёвому лицензированию, а дешёвый джин качеством и происхождением соответствует своей цене. Некоторые производители недорогого джина говорят о том что их фирмы используют технологии восемнадцатого века. А ведь в те времена использовалось подслащение некачественного джина сахарным сиропом или использовались другие хитрости для того чтобы скрыть сомнительное качество дешёвого спиртного. Поэтому подобные заявки производителей потребителем могут быть расценены неоднозначно.
Джин, производимый в Нидерландах или по их оригинальной рецептуре называется дженевер. Голландский джин отличается как популярностью так и методами изготовления. Отличается он также и крепость конечного продукта – она составляет не выше тридцати пяти процентов спирта. Дженевер перегоняется из ячменного спирта а потом ещё выдерживается в дубовых бочках что придаёт джину особый цвет и аромат, похожий на коньячные. В зависимости от времени хранения джина в бочкахсуществуют три ценовых категории – ZO, oude, jonge – первый из них (zeer oude) – самый дорогой и выдержанный.
В мире большинство изготовляемого джина является разновидностью британского. В частности в Соединённых Штатах Америки, где джин, продаваясь повсеместно в виде нелегального самогона, пережил даже сухой закон. Там используют те же британские рецепты но со своими особенностями, самостоятельно внесёнными отдельными производителями. Классический британский джин изготавливают путём добавления ароматических компонентов (можжевельника, цитрусовых, различных трав и кореньев) в абсолютированый спирт изготовленный из пшеничного солода и последующей вторичной перегонки этой смеси. После этого полученный продукт разводят до крепости сорок три – пятьдесят градусов очищенной от примесей и солей водой.
По нидерландскому способу все добавки добавляют в ячменное сусло, сбраживают его, а потом перегоняют. Получается так называемое «солодовое вино» крепостью около пятидесяти градусов. В него снова добавляют ароматические добавки и перегоняют по второму разу. Содержание спирта после вторичной перегонки доводят добавлением воды до количества в 35 процентов. В таком виде его разливают в дубовые бочки на длительное хранение во время которого джин обретает особый цвет и аромат.
Иногда для удешевления производства используются не только пшеница или ячмень а и другие солодозаменители – сахар, патоку, картофель, виноград. Это ускоряет время изготовления но и в то же время подвергает снижению качества конечного продукта, и, соответственно – цены. Джины в составе коктейлей часто употребляют в качестве напитков, усиливающих аппетит – аперитивов. С двадцатого века такие коктейли в небольшом количестве (до ста миллилитров) стало принято употреблять перед едой. В связи с тем, что джин является сухим напитком и в чистом виде его употребление затруднено — в наше время джин употребляется в основном в составе таких коктейлей с добавлением различных сиропов, соков, цедрой цитрусовых, других – более слабых спиртных напитков.
Одним из наиболее распространённых коктейлей на основе джина является коктейль, называемый "Мартини". Он называется в честь своего создателя и имеет две основных разновидности – «мужской» и «женский» варианты "Мартини". Данный коктейль лишь созвучен с известным вермутом Мартини и в «мужском» варианте состоит из одинаковых частей белого вермута и джина. «Женский» вариант – треть джина, 1/3 вермута, 1/3 цитрусового сока. Популярным является также и следующий состав – 3:1:1 (джин:вермут:цитрусовый сок) – этот вариант коктейля является самым крепким из «Мартини». Особенностью смешивания коктейлей Мартини является то, что никогда для этого не используют шейкер. Компоненты коктейля смешивают в стакане для смешивания, а подают — в коктейльной рюмке без соломинки иногда с оливкой или долькой апельсина.
Наиболее популярный коктейль с применением джина – джин-тоник – имеет также долгую историю. Тоник раньше изготовлялся из хинина, имеющего горький вкус – его «прикрывали» джином и сладким сиропом – таким напитком поначалу боролись с малярией. Классическим рецептом напитка «джин-тоник» есть: 50 мл джина, 150 мл тоника,200 гкубиков льда,20 глайма. В массовом производстве джин-тоника используется не джин а обычный этиловый спирт и ароматизаторы можжевельника и лимона. О джин-тониках, поговорим в другой раз и более подробно.
(Книгочей @ 10-05-2018 - 07:17) Коль скоро, речь зашла о Нидерландах, то надо обязательно поговрить о "голландской водке" - это джин, который наравне с ромом, считается напитком моряков. А теперь подробнее, - итак, "ГЛАВА 1. ТАЙНЫ «ГОЛЛАНДСКОЙ ВОДКИ» :
скрытый текст
Ценящие хорошее спиртное англичане путем перегонки водно-спиртовой жидкости, настоянной на можжевеловой ягоде, изготавливали джин на основе четырех обязательных ароматических добавок — можжевельника, кориандра, цедры и корня дягиля. Сейчас число используемых добавок увеличилось: это имбирь, миндаль, кардамон, корица, тмин и многие другие. Было подсчитано, что количество добавок может достигать дюжины. Добавки определяют вкус джина, а их соотношение — это главный секрет фирм-производителей, ревностно оберегаемый от конкурентов. Джин очень быстро покорил не только Голландию и Великобританию, но и многие страны Европы, предприимчивую Америку, не обошел стороной и Россию.
Началась история джина в Голландии, и, подобно большинству напитков, пришел он в мир как лекарство, впрочем, и как его постоянный спутник — тоник. За несколько веков джин пережил внушительную эволюцию — от лекарственной настойки до «грязного» напитка британской бедноты — и стал в конце концов таким, каким мы пьем его сейчас. За джином, или, как его еще называют, «голландской водкой», прочно закрепилась репутация сугубо мужского напитка.
Предшественник джина — дженевер (genevre — по-французски «можжевельник») — появился совершенно случайным способом. В 1650 году физиологу и анатому Лейденского университета Франциску Сильвиусу в результате долгих поисков удалось наконец приготовить, как ему тогда показалось, лекарство против страха и бессонницы, действенное и безопасное. По замыслу Сильвиуса, оно должно было прежде всего быть доступным всем слоям общества, а следовательно, не содержать дорогих препаратов. Поэтому профессор экспериментировал прежде всего с «дарами природы». Перепробовав множество различных компонентов, он остановился на настоянных на спирту можжевеловых ягодах (напомним, что в то время спирт считался лекарством и с различными добавками, в основном травяными, прописывался как первосортное успокоительное).
Помогала ли настойка можжевеловых ягод на спирту от бессонницы, уже неизвестно, но смелости прибавляла точно. Что и доказала бывшая во время открытия Франциска Сильвиуса в разгаре тридцатилетняя война против габсбургского католического блока, в которой Голландия входила в антигабсбургскую протестантскую коалицию. На стороне коалиции воевала и Великобритания, считающаяся сейчас родиной джина.
Английские солдаты заметили, что голландцы постоянно прихлебывают какой-то напиток, делающий их совершенно бесстрашными в бою. Очень скоро настойка уже перестала быть лекарством. В 1675 году в Амстердаме производством дженевера занялась фирма Лукаса Бола, которая превратила его из лекарства в крепкий спиртной напиток, который в Голландии сразу же приобрел бешеную популярность во всех слоях общества, начиная с королевского дворца и заканчивая простолюдинами. Англичане прозвали дженевер «эликсиром смелости» и, возвращаясь на родину, прихватили с собой несколько бутылок полюбившейся выпивки. Так в Великобритании началась эра джина, впоследствии перевернувшая представление многих о «благородном» и «неблагородном» напитке.
Можжевеловая настойка практически сразу покорила Туманный Альбион. Этому способствовало и воцарение на английском престоле Вильяма III Оранского, голландца по происхождению, ценящего открытие Сильвиуса не хуже своих соотечественников. Однако «букет» дженевера казался королю слишком бедным для его королевского стола. Вскоре английские винокуры научились на основе дженевера делать оригинальный напиток — хорошо нам известный джин, добавив к нему собственные компоненты. Так в напитке оказались, помимо синих можжевеловых ягод, цедра, придающая джину приятную кислинку, золотые семена кориандра и корень дягиля. Королю новый напиток пришелся по вкусу. А как это часто бывает, вкусы короля немедленно отразились на вкусах верноподданных.
В XVII веке джин в Англии был чем-то вроде самогона: его варили в каждом лондонском доме, пили сами и продавали всем желающим. Он оказывался на столе и во время свадеб, и во время похорон, им отмечали удачное дело и заливали горе. Так что очень скоро без можжевеловой настойки британцы уже не представляли себе жизнь. Джин тогда употребляли в чистом виде (а это почти 50 градусов крепости!), лишь слегка подслащенным. Самая популярная в те времена марка джина — «Старый Том» (сладкий джин с добавлением глицерина и сахара) — до наших дней не дожила. В те времена джин оставался «плебейским» напитком, удостаивающимся презрением со стороны имущих классов. Конечно же, никто из «винных королей», удовлетворяющих запросы аристократии, не занимался улучшением качества джина, ни о каком разнообразии марок не могло быть и речи.
В это же время джин проник и в Шотландию, вечную противницу Англии, предпочитавшую на своем столе видеть шотландскую водку — скотч. Можжевеловая настойка очень долго не имела успеха, будучи не в состоянии конкурировать с любимым напитком шотландцев. Однако в 1728 году некий Алан Мак-Кормик взялся за производство джина на своей винодельне, немного изменив рецептуру напитка в соответствии со вкусами своих соотечественников. В основе шотландского джина осталась, конечно же, можжевеловая настойка, но настаивались ягоды не на спирту, а на пшеничной водке высшего качества с добавлением кориандра и любимой шотландцами корицы.
В 50-е годы XX века джин вошел в тройку самых популярных домашних напитков Великобритании. Секрет притягательности джина таится в его запахе и вкусе, более мягком, чем, например, у водки. В России джин появился сравнительно недавно, так что у наших соотечественников еще впереди открытия многих марок джина, умеющего, как ни один спиртной напиток, повысить настроение и согреть даже в лютые российские морозы.
Сегодня джин занимает твердое и даже ведущее положение на рынке «белых спиртных напитков». В том числе и в России. Выбор богат. Классический и традиционный Gordon's — сухой джин, созданный больше полутора века назад виноделом Александром Гордоном. Мягкий и ароматный Gilbey's, который производится с 1872 года. Именно тогда братья Гилби на своей винокурне в Камлентауне разработали оригинальный рецепт, который ничуть с тех пор не изменился. Есть и более консервативный Beefear, созданный в прошлом веке виноделом Джеймсом Бурроу, на этикетке которого красуется страж лондонского Тауэра. Не забудем про оригинальный Bombey Sapphire, появившийся уже в нашем веке благодаря американскому предпринимателю Алану Сьюбину, разливается в бутылки из голубого стекла, на этикетке которых изображен портрет королевы Виктории. А также джин Stagram's, который вопреки британской монополии производится в Америке и отличается от других марок бархатистостью вкуса и золотистым оттенком. И это только основные, самые популярные марки джина!
Сейчас мало кто употребляет джин в чистом виде — это достаточно крепкий напиток — 45 градусов. Поэтому чаще всего джин используют как основу для коктейлей или разбавляют его тоником, представляющим собой газированную воду на основе цитрусовых: лимона, апельсина, грейпфрута, мандарина. При этом содержание алкоголя в готовом напитке снижается. В натуральном, неразбавленном виде джин продолжают пить только на его родине — в Голландии. Да и то это скорее дань традиции, чем повсеместное явление. Чаще всего неразбавленный джин появляется на столах голландцев во время народных праздников..." ( продолжение следует ).
К сему : джин во всём своём разнообразии здесь не поместится, но кое-что втиснуть возможно.
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 07:27
Способ приготовления. Смешайте вишневый ликер, джин, портвейн, вермут и «Пряный» ликер, налейте в широкий низкий круглый бокал, украсьте кружком апельсина или лимона.
Способ приготовления. Взбейте в шейкере шотландский джин, ликер «Старый Таллинн», абрикосовый бренди и сок из свежих листьев шпината через ситечко в стаканы для коктейлей. По желанию добавьте лимонный сок и лед.
Способ приготовления. Смешайте в миксере с кусочками льда шотландский джин «Дистилленд», «Гасконский» арманьяк, коньяк «Наполеон» и белый вермут. Перед подачей долейте сверху холодную содовую воду.
КОКТЕЙЛЬ «ШАФРАН»
Требуется: 50 мл джина, 0,1 г настоя шафрана, 20 мл сахарного сиропа, 10–20 мл лимонного сока, 100 мл воды со льдом, 1–2 кубика льда.
Способ приготовления. Взбейте в миксере со льдом настой шафрана, сахарный сироп и джин. Процедите и добавьте лимонный сок и воду со льдом.
КОКТЕЙЛЬ «ТИШИНА»
Требуется: 50 мл джина, 50 мл белого вермута, 50 мл белого портвейна, 50 мл белого сухого вина.
Способ приготовления. Смешайте вермут, джин, белый портвейн и белое сухое вино. Налейте коктейль в широкий низкий бокал и украсьте края бокала сахарным «инеем».
Способ приготовления. Смешайте джин, «Тминную» настойку и лимонный сок в шейкере, перелейте в низкий бокал с широким дном, добавьте лед и украсьте долькой лимона.
Способ приготовления. Смешайте черносмородиновый ликер, джин, «Рябиновую на коньяке» в шейкере, перелейте в широкий низкий бокал округлой формы, добавьте лед.
Способ приготовления. Приготовьте коктейль в шейкере, перелейте в низкий широкий бокал округлой формы, подайте со льдом.
КОКТЕЙЛЬ «ЦИТРУСОВЫЙ РАЙ»
Требуется: 50 мл джина, 50 мл лимонного сока, 50 мл «Южного» или мандаринового ликера, 10 г коньяка, лед, кружок цитруса.
Способ приготовления. Смешайте в равных частях лимонный сок, «Южный» или мандариновый ликер, джин. Ароматизируйте коньяком, украсьте кубиком льда и кружком апельсина или лимона.
Способ приготовления. Смешайте в шейкере джин, сухой вермут, вишневый ликер, перелейте коктейль в широкий низкий бокал округлой формы, добавьте кубик льда.
КОКТЕЙЛЬ «МЕДОВЫЙ»
Требуется: 50 мл джина, сок 1 лимона, 1 ч. л. меда, 100 мл шампанского.
Способ приготовления. Смешайте сухой джин, лимонный сок и мед. Перед подачей долейте холодное шампанское.
Способ приготовления. Смешайте джин, белый вермут, малиновый сироп. Добавьте лед и украсьте сахарным «инеем».
КОКТЕЙЛЬ «ВЕЛИКОБРИТАНИЯ»
Требуется: 20 мл «Королевского» джина, 20 мл малинового сока, 1 ч. л. ликера «Бенедиктин», лед.
Способ приготовления. Смешайте джин, малиновый сок, ликер «Бенедиктин» в широком низком бокале округлой формы, добавьте лед.
КОКТЕЙЛЬ «ЛУННЫЙ СВЕТ»
Требуется: 35 мл джина, 25 мл рома, 20 мл лимонного сока, 0,5 ч. л. сахарного сиропа, 1 долька апельсина.
Способ приготовления. Приготовьте в шейкере коктейль, смешав все компоненты. Добавьте лед в старомодном стакане олд-фэшенд. Украсьте долькой апельсина.
Способ приготовления. В шейкер положите лед, добавьте все компоненты в указанном порядке: джин, бренди, лимонный сок. Хорошенько встряхните и разлейте по бокалам.
Способ приготовления. Смешайте все компоненты в шейкере, хорошо взболтайте и перелейте в широкие низкие бокалы. Добавьте в каждый стакан по нескольку кубиков льда.
Способ приготовления. Налейте в широкий бокал округлой формы, не перемешивая, портвейн, джин, сахарный сироп и лимонный сок. Добавьте лед. Положите сверху кружок апельсина, а на него — кружок лимона.
Способ приготовления. Смешайте сухой джин, болгарский ликер «Какао», водку, лимонный сок и сахар в шейкере со льдом и перелейте в широкие низкие бокалы.
КОКТЕЙЛЬ «ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ»
Требуется: 20 мл джина, 5-10 мл лимонного сока, 1 ч. л. ванильного ликера, 20–30 мл воды со льдом.
Способ приготовления. Смешайте джин, лимонный сок, ванильный ликер в шейкере, перелейте в высокий узкий бокал и подайте с водой со льдом.
Способ приготовления. Смешайте джин, мятный ликер, лимонный сок в шейкере. Перелейте коктейль в бокал для мартини, добавьте несколько кубиков льда.
КОКТЕЙЛЬ «ЛЕД С МАРТИНИ»
Требуется: 0,5 л джина, 0,5 л вермута, лимонная цедра, 1 ст. л. лимонного сока, лед.
Способ приготовления. Смешайте вермут и джин, добавьте немного лимонной цедры и несколько капель лимонного сока. Взболтайте в шейкере и перелейте в стаканы для мартини. Добавьте несколько кубиков льда.
Способ приготовления. Смешайте все компоненты напитка в шейкере со льдом, разлейте по бокалам, добавьте оливки, украсьте край каждого бокала надрезанным до половинки кружком лимона.
КОКТЕЙЛЬ «СИНИЙ ТУМАН»
Требуется: 50 мл джина, 50 мл вишневого ликера, 50 мл «Померанцевой горькой», 1 ст. л. лимонного сока, лед.
Способ приготовления. Смешайте в равных частях джин, вишневый ликер, «Померанцевую горькую» в шейкере, перелейте в высокие узкие стаканы для коктейля, ароматизируйте лимонным соком.
КОКТЕЙЛЬ «ТОПАЗ»
Требуется: 10 мл джина, 10 мл ликера, 80 мл сухого белого вина, 50 мл минеральной воды.
Способ приготовления. Налейте в бокал финский ликер «Лимон-21», джин, вино. Дополните бокал холодной минеральной водой. Пейте через соломинку.
КОКТЕЙЛЬ «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
Требуется: 10 мл джина, 20 мл вермута, 10 мл «Старки», 1 ч. л. лимонного сока, лед.
Способ приготовления. Смешайте джин, вермут, «Старку» и лимонный сок в шейкере. Коктейль перелейте в высокие узкие бокалы, добавьте в каждый бокал несколько кубиков льда.
КОКТЕЙЛЬ «КОРАЛЛОВЫЙ БЕРЕГ»
Требуется: 20 мл джина, 10 мл вермута, 10 мл настойки «Вишневая горькая», 1 ч. л. лимонного сока, лед.
Способ приготовления. Смешайте джин, вермут, настойку и лимонный сок в шейкере со льдом. Хорошенько взболтайте и перелейте в бокалы для коктейлей.
КОКТЕЙЛЬ «ДЖИН С ЛИМОНОМ»
Требуется: 50 мл джина, 1 ч. л. лимонного сока, 1 долька лимона, 1 вишенка, 30 мл шампанского, лед.
Способ приготовления. Положите в большой бокал лед, добавьте сок лимона, джин, дольку лимона, вишенку свежую или из компота. Заполните бокал хорошо охлажденным шампанским. Украсьте края бокала сахарным «инеем».
Способ приготовления. В шейкер положите лед, налейте джин, виски, шерри-бренди, лимонный сок и хорошо встряхните. Напиток разлейте по бокалам, украсьте черешней и добавьте содовую воду. Подайте на подносе с ложечкой и соломинкой.
Способ приготовления. Охладите льдом стенки шейкера, затем смешайте все компоненты и разлейте по бокалам. Украсьте край бокала долькой апельсина и добавьте лед.
Способ приготовления. Налейте в широкий высокий бокал джин, вишневый ликер, лимонный сок, долейте охлажденное шампанское. Украсьте коктейль вишенкой, долькой лимона или апельсина, бросьте несколько кубиков льда.
Способ приготовления. Смешайте джин, мятный ликер, вермут и апельсиновый сок в шейкере, хорошо взболтайте. Перелейте в широкий низкий бокал, добавьте лед.
КОКТЕЙЛЬ «СТАРИННЫЙ РОМАНС»
Требуется: 20 мл джина, 20 мл шерри-бренди, 1 ч. л. апельсиновой настойки, лед.
Способ приготовления. Смешайте в шейкере джин, шерри-бренди, апельсиновую настойку. Перелейте в бокал для коктейлей, добавьте лед.
КОКТЕЙЛЬ «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
Требуется: 40 мл джина, 20 мл сухого белого вермута, 1 ч. л. «Померанцевой горькой», лед.
Способ приготовления. Смешайте вместе с кусочками льда, но не взбивайте джин, вермут и «Померанцевую горькую» в широком низком бокале, края которого предварительно украсьте сахарным «инеем».
КОКТЕЙЛЬ «РОКСАНА»
Требуется: 30 мл джина, 30 мл венгерского вермута, 20 мл апельсинового сока, 0,5 ст. л. сахара, лед.
Способ приготовления. Хорошо размешайте в шейкере джин, венгерский вермут, апельсиновый сок, сахар и измельченный лед. Перелейте в высокие бокалы.
КОКТЕЙЛЬ «КЮРАСАО»
Требуется: 0,5 л джина, 250 мл вермута, 250 мл ликера «Кюрасао», 10 г водки «Битер», лед.
Способ приготовления. Смешайте джин, ликер «Кюрасао», а затем добавьте горькую водку «Битер», охладите и подайте с кусочками пищевого льда в бокалах. Украсьте бокалы сахарным «инеем».
КОКТЕЙЛЬ «СЕДЬМОЕ НЕБО»
Требуется: 20 мл джина, 20 мл белого вермута, 10 мл водки, сок лимона и апельсина, лед, кружки лимона или апельсина.
Способ приготовления. Смешайте джин, вермут и водку, добавьте несколько капель лимонного и апельсинового сока, все смешайте в шейкере, перелейте в широкие низкие бокалы, добавьте несколько кубиков льда, украсьте края бокала кружками лимона или апельсина.
Способ приготовления. Плесните чуть-чуть «Агностуры» в широкий низкий бокал и слегка взболтайте круговыми движениями. Добавьте джин и подождите, пока все само смешается. Минеральная вода добавляется по вкусу.
Способ приготовления. Все тщательно перемешайте в шейкере в течение 5 минут, затем перелейте в широкий бокал, добавьте кубик льда и украсьте край бокала кружком лимона.
Способ приготовления. Вылейте все ингредиенты в широкий низкий бокал по очереди, не смешивая. Добавьте кубик льда. Коктейль должен получиться слоистым.
Способ приготовления. Перемешайте в миксере джин и сок манго. В готовый коктейль добавьте несколько кубиков льда, а края бокала украсьте сахарным «инеем».
Способ приготовления. Смешайте абрикосовый ликер, джин, апельсиновый сок в шейкере, затем перелейте в широкий низкий бокал, добавьте несколько кубиков льда.
Способ приготовления. Смешайте десертное вино, джин, апельсиновый сок в шейкере, перелейте в широкий низкий бокал, добавьте несколько кубиков льда и украсьте края сахарным «инеем».
Способ приготовления. Смешайте все ингредиенты, смесь хорошо взболтайте в миксере со льдом и перелейте в бокал, края которого предварительно украшены сахарным «инеем».
Способ приготовления. Налейте, не перемешивая, в рюмку все ингредиенты в этой последовательности и украсьте рюмку спиралью из кожицы цитрусового плода.
Способ приготовления. Вылейте в рюмку все компоненты, затем выпустите яичный желток, не нарушая оболочки. Пейте одним глотком.
КОКТЕЙЛЬ «АЙС ТИ С ДЖИНОМ»
Требуется: 100–120 мл джина, 1 л свежезаваренного черного байхового чая, свежий сок одного лимона, 2 ст. л. сахарного песка, 100 мл свежего сока малины или черной смородины, кусочки лимона и кубики льда.
Способ приготовления. В чае растворите указанное количество сахарного песка и дайте ему охладиться. Быстро охладить свежезаваренный чай можно следующим способом: опустите посуду с чаем в чашку с холодной водой или обложите ее льдом. В данном случае его быстрое охлаждение необходимо для того, чтобы чай не успел настояться и не стал горчить, так как это испортит вкус коктейля. Затем смешайте сладкий чай с соками, джином и размешайте напиток. Подавать его следует в высоких бокалах, которые предварительно до половины заполнены кусочками льда. Украсьте этот коктейль тонкими лимонными дольками и листьями мяты.
КОКТЕЙЛЬ «ГАВАЙСКИЙ СНЕГ»
Требуется: 200 мл воды, 2 ст. л. сахарного песка, 20 мл вишневого сока (его можно заменить на яблочный, апельсиновый или смородиновый), 100–150 мл джина, ягоды или лимонные дольки для украшения.
Способ приготовления. Вскипятите воду вместе с сахарным песком, бросьте туда лимонную и апельсиновую цедру, размешайте и остудите. После того как жидкость остынет, добавьте сок и поставьте в морозильную камеру. Через непродолжительное время, когда ободок посуды только покроется инеем, посуду выньте из морозилки и деревянной ложкой перемешайте застывающий напиток. Проделайте эту процедуру несколько раз, чтобы он приобрел консистенцию кашицы. В общей сложности посуда должна находиться в морозильной камере около часа. После того как напиток приобретет кашицеобразную консистенцию, влейте указанное количество джина и перемешайте. Если напиток показался вам недостаточно крепким и терпким, можете подкорректировать вкус и добавить еще немного джина, только все нужно делать очень быстро, чтобы частички льда не успели растаять. Далее разложите эту кашицу деревянной ложкой по широким и низким бокалам с толстым донышком, украсьте дольками лимона и ягодами. Данный коктейль следует не пить, а есть ложечкой.
КОКТЕЙЛЬ «КУЛЕР»
Требуется: 1 л яблочного сока, 4 целых яблока, 150–200 мл джина, 2 ст. л. сахарного песка, сок половины лимона, лед, газированная или минеральная вода.
Способ приготовления. Очищенные яблоки нарежьте на небольшие кубики, залейте яблочным соком, добавьте сахарный песок и взбейте миксером, чтобы кусочки яблок превратились в пюре. После этого тщательно процедите и перелейте в посуду, в которую предварительно положены кусочки льда. Размешивайте напиток и понемногу добавляйте в него лимонный сок, а затем и джин. Подавайте в высоких тонких стаканах, наполненных примерно на 3/4 объема коктейлем, а затем долейте до полного объема газированной или минеральной воды. Перед самой подачей к столу напиток следует сильно охладить и добавить в него еще льда..." ( продолжение следует ).
К сему : сколь же коктейлей можно сделать на основе напитка из этой бутылки !
Книгочей
дата:
"ГЛАВА 3. ДЖИН В КУЛИНАРИИ :
скрытый текст
МЯСО
ХАЧАПУРИ «КАВКАЗ»
Требуется: 400 г муки, 50 г маргарина, 20 г дрожжей, 1 стакан теплой воды, 3 ст. л. растительного масла, соль.
Для начинки: 5–6 помидоров, 4 яйца, 1 стакан сливок, несколько веточек базилика, 1 ч. л. джина, щепотка соли, 50 г сливочного масла, 100 г тертого сыра.
Способ приготовления теста. Дрожжи разведите теплой водой и опустите в муку. Тесто поставьте в теплое место до образования пузырьков. Затем добавьте соль, растительное масло и сахар. Еще раз дайте тесту немного настояться. Раскатайте и разделайте на лепешки. На середину каждой лепешки положите начинку, сверху покройте слоем теста. Выпекайте 10–15 минут.
Хачапури подайте горячим с майонезом.
МЯСО ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Требуется: 1–2 кг говядины, 2 кг картофеля, 2 кг репчатого лука, 500 г сыра, 400 г майонеза, 5 ч. л. джина, соль и перец по вкусу, 150 г сливочного масла.
Способ приготовления. Очиситите картофель и нарежьте его кубиками средней величины. Мясо также следует нарезать кубиками. Затем смажьте глубокий противень сливочным маслом и выложите на него, равномерно распределяя по всей площади, мясо. Поперчите, посолите и засыпьте небольшим количеством нарезанного кольцами репчатого лука и полейте джином. После чего залейте все это 200 г майонеза. Картофель выложите поверх мяса и также приправьте луком, специями и майонезом. Сверху посыпьте тертым сыром.
Разогрейте духовку до 150 град. и поставьте мясо тушиться до появления золотистой корочки. Подавать блюдо следует горячим.
МЯСО С ДЖИННЫМ СОУСОМ
Требуется: 500 г говядины, 30 г жира для жаренья, соль, перец.
Для соуса: 40 г сливочного масла, 1/2 стакана мясного бульона, 3 ст. л. муки, 1/4 стакана джина, 4 ст. л. сливок, 2 яйца, 1 лимон, соль, сахар, корица (на кончике ножа).
Способ приготовления. Мясо отбейте, натрите солью и перцем, выдержите 30 минут, затем хорошо обжарьте с двух сторон.
Муку обжарьте на масле, добавьте джин и бульон, дайте закипеть и тут же снимите с огня. Отделите желток от белка, желток взбейте со сливками, добавьте лимонный сок, корицу, сахар и соль. Взбитую массу выложите на сковородку и хорошо перемешайте.
Перед подачей к столу мясо залейте соусом, посыпьте зеленью, украсьте соленым арахисом и мелко нарезанными крабовыми палочками.
МЯСО С ПИКАНТНЫМ СОУСОМ ИЗ СЛИВ
Требуется: 1 кг говядины, 4 ст. л. растительного масла, соль, перец.
Для соуса: 200 г сушеных слив, 2 ст. л. красного винного уксуса, 1 стакан красного сухого вина, 4 ст. л. джина, толченый имбирь, соль по вкусу.
Способ приготовления. Мясо отбейте, натрите солью и перцем, поставьте на 1 час в холодильник. Обжарьте с двух сторон до образования румяной корочки.
Из сливы удалите косточки, замочите в вине на 12 часов. Варите 12 минут, затем остудите и протрите во фруктовое пюре, добавьте джин, уксус, специи. Охладите.
Требуется: 200 г свинины, 300 г говядины, 1 яйцо, мука, соль, перец по вкусу.
Для соуса: 1 стакан белого вина, 3 ст. л. джина, 2 стакана молока, 30 г сливочного масла, 4 ч. л. крахмала, зелень укропа, соль по вкусу.
Способ приготовления. Мясо мелко нарежьте или прокрутите через мясорубку, посолите, поперчите, добавьте яйцо. Сформуйте шницели, обваляйте их в муке, обжарьте на растительном масле.
Молоко вскипятите, растворите в нем крахмал, положите сливочное масло, посолите. Много укропа мелко нарежьте, добавьте в соус.
Обжаренные шницели потушите в вине, перемешанном с джином. Выложите на большое блюдо, залейте соусом, украсьте дольками лимона и зеленым горошком.
СВИНИНА В ДЖИНЕ
Требуется: 800 г нежирной свинины, 1 стакан джина, жир для жаренья, 6 яиц, зелень, листья салата, 1 лимон, майонез.
Способ приготовления. Мясо отбейте, замочите на 1 час в джине, затем обжарьте на сковородке. Не солите. Выложите готовые куски на большое блюдо, в качестве гарнира используйте яйца, начиненные майонезом.
Требуется: 500 г говядины, 2 яйца, соль, перец, чеснок.
Для соуса: 200 г шампиньонов, 30 г сливочного масла, 1/2 стакана мясного или овощного бульона, 1/2 стакана джина, 1 стакан томатного сока, 2 ст. л. муки.
Способ приготовления. Мясо отбейте, натрите солью, перцем, чесноком и оставьте на 30 минут. Затем обваляйте кусочки во взбитых яйцах и муке, жарьте до готовности.
Грибы мелко порежьте, смешайте с мукой, жарьте на масле 5 минут. Добавьте джин, бульон, сок и кипятите 20 минут.
Для «гарнира»: 1 кг креветок, 20 г сливочного масла, 1 стакан сухого красного вина, 1 стакан измельченных грецких орехов, 2 больших помидора, зелень, соль, перец.
Способ приготовления. Мясо отбейте, натрите солью и перцем, а затем замочите в джине, оставьте на 30 минут, потом обжарьте на растительном масле.
Креветок отварите, очистите, мясо нарежьте кусочками. Помидоры нарежьте дольками. Выложите креветок на сковородку, сверху положите слой томатов, насыпьте орехи и залейте вином. Посолите. Выпекайте в духовке, пока не покроется румяной корочкой.
Подавайте мясо и креветок, посыпав зеленью и украсив мелко рубленным вареным желтком.
ШНИЦЕЛЬ «ОГНЕННЫЙ»
Требуется: 500 г свинины, 500 г говядины, 2 картофелины, 200 г хлеба, соль, перец, жир или растительное масло.
Для соуса: по 1 стакану растительного масла и джина, 1 ст. л. горчицы, 1 зубчик чеснока, соль, перец по вкусу.
Способ приготовления. Мясо прокрутите через мясорубку вместе с картофелем и хлебом, добавьте соль, перец по вкусу. Сформуйте шницели, обваляйте их в муке и жарьте до готовности.
Перед подачей к столу шницели залейте приготовленным соусом, посыпьте зеленью.
ПЕЧЕНЬ В ДЖИНЕ
Требуется: 500 г печени, 2 кг картофеля, 2 головки репчатого лука, 20 г жира, 1,5 стакана мясного бульона, 2 ст. л. томатного пюре, соль, зелень укропа, 5 ст. л. джина.
Способ приготовления. Очистите печень от пленок и порежьте на порционные кусочки размером 1,5 см. Разогрейте жир и обжарьте печень, но не солите, иначе она не будет мягкой. Лук также спассеруйте на жире до золотистого цвета на другой сковороде, добавьте томатное пюре и джин, прокипятите.
Поставьте на огонь 5 л воды, посолите, положите кусочек масла и запустите нарезанный кубиками картофель на 5 минут. Затем возьмите небольшую кастрюлю и сложите туда продукты в следующей последовательности: печень, картофель, лук. Посолите по вкусу, залейте бульоном и поставьте тушить. Чтобы блюдо получилось сочным, обязательно накройте кастрюлю крышкой. Тушите в духовке около 20–30 минут.
Подавайте блюдо горячим, посыпав зеленью укропа.
ШАШЛЫКИ ПО-ДОМАШНЕМУ
Требуется: 1–2 кг нежирной говядины, 1/2 стакана джина, 500 г лука, кулинарный жир, 2 ст. л. аджики, перец, соль, 1 пучок свежей петрушки, зеленый лук, 500 г майонеза, острый соус.
Способ приготовления. Говядину нарежьте порционными кусочками, натрите солью, перцем. Нарежьте кольцами лук. Мясо выложите в глубокую емкость и положите туда лук. Затем добавьте джин, майонез, соус и аджику. Засыпьте зеленью и перемешайте. Оставьте мясо на ночь.
После этого его следует обжарить на сковороде, смазанной кулинарным жиром. В качестве гарнира можно подать картофельное пюре или рис.
«ВЕЧЕР»
Требуется: 1,5 л молока, 600 г печени, 5 головок репчатого лука, 10–12 картофелин, 3 яйца, 3 ст. л. муки, маргарин или растительное масло, 5–7 ст. л. джина.
Способ приготовления. Отварите печень в молоке с джином в течение 10–15 минут. После этого прокрутите ее через мясорубку. Мелко порезанный лук спассеруйте на растительном масле. Добавьте его в печень. Затем сварите картофель в «мундире». Постарайтесь очистить его, пока он не остыл, и прокрутите через мясорубку. Добавьте в картофель яйца и муку, вымесите тесто. Раскатайте его и вырежьте круги. Аккуратно наложите на первый круг печеночную начинку, накройте вторым кругом и защепните края теста. Жарьте на маргарине на небольшом огне.
«ТОРЖЕСТВО»
Требуется: 1–2 кг говяжьей печени, 8-10 яиц, 3–4 ст. л. муки, 1/5 стакана растительного масла, 1 кг репчатого лука, 1 банка майонеза, 1/5 стакана джина.
Способ приготовления. Проверните печень через мясорубку, разбейте туда яйца, джин, поперчите, посолите, добавьте муку и растительное масло. Все тщательно перемешайте и оставьте на 1 час, чтобы мясо успело пропитаться. Мелко порезанный лук обжарьте на масле до золотистого цвета. Из печени пожарьте блины. Затем каждый блин смажьте майонезом и проложите луком. У вас должен получиться торт. Его верхушку тоже смажьте майонезом.
КОТЛЕТЫ «АЛЛАДИН»
Требуется: 500 г постной свинины, 5 головок репчатого лука, 30 г сливочного масла, 200 г ржаного хлеба, 4 ст. л. джина, соль, перец по вкусу, 1 банка майонеза.
Способ приготовления. Прокрутите мясо через мясорубку, постепенно добавляя лук, хлеб, масло. Затем добавьте специи и джин, перемешайте. Для придания котлетам пикантного вкуса нужно добавить майонез. Замесите полученный фарш и вылепите котлеты. Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте. Обжарьте котлеты до золотистой корочки.
Готовые котлеты можно украсить зеленью. Блюдо подается горячим. В качестве гарнира можно использовать рис или картофельное пюре.
«КАРТОФЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВ»
Требуется: 500 г картофеля, 450 г мясного фарша, 3 ст. л. джина, 2 головки репчатого лука, 250 г тертой моркови, 1 стакан сметаны, зелень, соль, перец, 250 г сливочного масла.
Способ приготовления. Отварите картофель в «мундире» и очистите его от кожуры. Разделите на равные дольки и обжарьте на сливочном масле, предварительно обильно поперчив и посолив.
В мясной фарш добавьте джин, посолите, обжарьте вместе с луком и морковью, за 10 минут до готовности добавьте перец. Обжаренный картофель выложите на блюдо, посыпьте зеленью и сверху выложите мясо. Блюдо подается горячим.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕСТА
ТОРТ «ВИШНЕВЫЙ ДЖИН»
Этот торт рассчитан на 12 порций.
Требуется: для коржей: 140 г сухарей или бисквитного печенья удлиненной формы, 150 г сливочного масла, 100 г молотого миндаля, 2 ст. л. джина, 50 г шоколадной стружки.
Для крема: 14 г желатина, 1 пакетик ванильного сахара, 450 г молочного йогурта, 1 стакан сливок.
Для заливки: 2 ст. л. джина, 1 упаковка красной заливки для торта, 1 стакан вишневого сока.
Помимо всего прочего, для приготовления вам потребуется разъемная форма, бумага для выпекания, 6 апельсинов.
Способ приготовления. Измельчите тщательно сухари, затем в маленькой кастрюле растопите сливочное масло и перемешайте его с сухарями, молотым миндалем и джином. После чего дно разъемной формы застелите бумагой для выпекания и закрепите бортики. Выложите в форму полученную смесь, равномерно распределяя по всей площади.
Замочите на 10 минут желатин в холодной воде. Сливки и ванильный сахар взбейте до однородной массы. Желатин слегка отожмите, влажным положите в кастрюлю и распустите на слабом огне, затем добавьте йогурт, сливки и осторожно помешивайте венчиком.
Апельсины вымойте горячей водой и высушите. Срежьте часть кожуры в виде спирали (это послужит отличным украшением торта), очистите апельсины до конца, разделите их на дольки и отожмите из них сок, который затем нужно добавить в крем. Апельсиновую мякоть равномерно распределите на корже и покройте сверху йогуртовым кремом. Затем поставьте торт на 4 часа в холодильник.
За это время можно заняться приготовлением украшения. Заливку для торта нужно приготовить соответственно инструкции на упаковке, используя вишневый сок и джин. Выложите заливку на крем и равномерно распределите по всей поверхности, затем поставьте торт на 30 минут в холодильник. После того как торт будет готов, бортик разъемной формы снимите и украсьте торт спиралью апельсиновой кожуры.
ТОРТ «ПРАЖСКАЯ ВЕСНА»
Требуется: для коржа: 1 стакан сметаны (можно также взять ряженку или йогурт), 1 стакан сахара, 2 яйца, 3 ст. л. какао, 1 ч. л. соды, 1,5 стакана муки; для крема: 2 стакана молока, 2 стакана сахара, 3 ст. л. муки, 300 г сливочного масла, 2 пакетика ванилина; для сиропа: 1 стакан сахара, 1 стакан воды, 1/2 стакана джина, цедра 1/2 лимона; для глазури: 1/2 стакана молока, 1 стакан сахара, 5 ст. л. какао, 1 ч. л. крахмала, 30 г сливочного масла.
Способ приготовления. Смешайте все компоненты теста для коржа, при этом следите, чтобы тесто получилось такой густоты, как деревенская сметана, — густо выливалось. Противень смажьте растительным маслом, затем присыпьте мукой и выложите на него тесто. Тесто лучше разровнять ножом, чтобы корж получился ровненьким. Разогрейте духовку и выпекайте корж примерно 20–25 минут. Готовность проще всего определить зубочисткой — проткните ею корж, если на ней не налипло тесто, значит, корж готов. Выложите его на блюдо, чтобы он остыл, и приступайте к приготовлению крема.
Компоненты для крема смешайте и доведите до кипения — должна получиться густоватая кашка. Остудите ее, а затем добавьте сливочное масло и взбейте миксером на высокой скорости.
Сварите сироп, смешав воду, сахар и цедру и доведя это до кипения. Как только закипит — снимите с огня и влейте джин. Сироп тоже остудите.
Остывший корж разрежьте вдоль пополам, каждую часть пропитайте сиропом. На нижнюю часть выложите крем и осторожно накройте все верхней частью коржа.
Приготовьте глазурь: смешайте компоненты (кроме масла) и 5–8 минут варите на слабом огне, постоянно помешивая. Затем добавьте сливочное масло и кипятите еще 2–3 минуты. Остудите глазурь и покройте ею готовый торт.
БЛИНЧИКИ С КРЕМОМ И ДЖИНОМ
Требуется: 2 стакана муки, 3 стакана молока, 2 яйца, 1 ст. л. сахара, 1/4 ч. л. соли, лимонная цедра, 1 пакетик ванильного порошка, 1/2 стакана растительного масла.
Для крема: 100 г сливочного масла, 200 г сгущенного молока, 1 ст. л. джина, 1/2 ч. л. какао.
Способ приготовления. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте в них молоко и всыпьте муку. Замесите тесто для блинчиков. Испеките блинчики с обеих сторон на растительном масле. Когда все блинчики поджарятся, возьмите сковороду с высокими стенками и смажьте ее маслом. Выложите в нее поджаренные блинчики, пересыпая их смесью сахара, лимонной цедры и ванильного порошка. Поставьте сковороду в горячую духовку на 5 минут.
Испеченные блинчики выложите на блюдо и полейте кремом.
Крем приготовьте следующим способом: размягченное сливочное масло взбейте со сгущенным молоком до образования пышной однородной массы. В готовый крем добавьте джин, какао и тщательно перемешайте всю массу.
БЛИНЧИКИ С НАЧИНКОЙ ИЗ ИЗЮМА
Требуется: 20–30 штук блинчиков, 400 г изюма, 1 стакан сахара, 1/4 ч. л. лимонной цедры, 2 ст. л. джина, сливочное масло.
Способ приготовления. Изюм промойте, уложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Проварите изюм около 10 минут. Охлажденный изюм пропустите через мясорубку, а затем смешайте с сахаром, лимонной цедрой и джином. Уложите начинку на блинчики, сверните их конвертами и обжарьте на сливочном масле.
ПРИПРАВЫ, СОУСЫ
СОУС ИЗ ЧЕРНОСЛИВА И ДЖИНА
Требуется: 200 г чернослива, 1 стакан сметаны, 1/2 стакана грецких орехов, 1 ч. л. лимонной кислоты, 1/2 ст. л. джина, 3 ст. л. сахара.
Способ приготовления. Замочите на несколько часов чернослив, затем удалите из него косточки, поместите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. В воду, в которой варится чернослив, добавьте лимонную кислоту и джин. Варите чернослив около 5 минут, затем оставшуюся воду слейте, ягоды охладите и пропустите через мясорубку. Орехи измельчите в крошку. Сметану взбейте с сахаром до полного растворения сахарных крупинок, затем введите чернослив и орехи и тщательно все перемешайте.
ШОКОЛАДНЫЙ СОУС
Требуется: 1 стакан тертого шоколада, 1 стакан сметаны, 1/4 стакана молока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. какао, 1 ч. л. джина.
Способ приготовления. В кастрюльку вылейте сметану, молоко и джин, немного нагрейте эту смесь и добавьте в нее тертый шоколад, сахар, какао и, постоянно помешивая, проварите соус 2–3 минуты..." ( продолжение следует )
К сему : и в кулинарии джин в самом её центре !
Книгочей
дата:
(Книгочей @ 10-05-2018 - 07:17) Продолжим о алгольных напитках : коль скоро, речь зашла о Нидерландах, то надо обязательно сказать о "голландской водке" - это джин, который наравне с ромом, считается напитком моряков. К сему : и мой Кот-почтальон с этим полностью согласен ! Он даже матросскую форму для этого где-то нашёл и одел. Примчался снова мой Кот-почтальон, упс, Матросский, и приволок странное фото... ..Это что, какой-то намёк ? А Кот что-то мявкает и силится сказать.. Надо пойти узнать в теме "Сat & Сat". ( https://community.sxnarod.com/996/sat-sat.html ), ведь, она как-никак, посвящается местному Коту : "Переводы с кошачьего" ( https://community.sxnarod.com/996/sat-sat_1...ml#entry2090592 ). Теперь ясно ! Кот имеет ввиду, что, когда корабль тонул, то оставалось либо застрелиться, либо напиться ! Но, и это ещё не всё ! Выпив до дна и перед тем, как самим идти ко дну, моряки писали записки, засовывавали их в пустые уже бытылки и бросали в море. Вот, наверное, почему, ром и джин были у моряков в ходу...
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 12:40
Книгочей
дата:
(Книгочей @ 10-05-2018 - 08:17) (Книгочей @ 10-05-2018 - 07:17) Продолжим о алгольных напитках : коль скоро, речь зашла о Нидерландах, то надо обязательно сказать о "голландской водке" - это джин, который наравне с ромом, считается напитком моряков. К сему : и мой Кот-почтальон с этим полностью согласен ! Он даже матросскую форму для этого где-то нашёл и одел.Примчался снова мой Кот-почтальон, упс, Матросский, и приволок странное фото... ..Странно ! Это что, какой-то намёк ? А Кот что-то мявкает и силится сказать.. Надо пойти узнать в теме "Сat & Сat". ( https://community.sxnarod.com/996/sat-sat.html ), ведь, она какк-никак, посвящается местному Коту : "Переводы с кошачьего" ( https://community.sxnarod.com/996/sat-sat_1...ml#entry2090592 ). Теперь ясно ! Кот имеет ввиду, что, когда корабль тонул, то оставалось либо застрелиться, либо напиться ! Но, и это ещё не всё ! Выпив до дна и перед тем, как самим идти ко дну, моряки писали записки, засовывавали их в пустые уже бытылки и бросали в море. Вот, наверное, почему, ром и джин были у моряков в ходу... "Бутылочная почта" : "..Бутылки без пробок в море рано или поздно обязательно тонут. А закупоренные без надобности выбрасывают в море крайне редко. И если среди волн океана или на морском берегу вам попадется обросшая морскими водорослями тщательно закупоренная бутылка, в 95 случаях из 100 в ней что-то есть. Мало найдется в мире праздных людей, которые ради забавы бросали бы в море мало значащие записки в стеклянных «конвертах». Обычно к этой своеобразной почте прибегают в исключительных, большей частью трагических случаях. Бутылка в море ! Что несет в себе этот таинственный вестник? О каких необычайных событиях он расскажет людям ? Сколько легенд существует в мире о важных сообщениях, принесенных бутылкой! И сколько действительно любопытных известий доставляла бутылочная почта. Много легенд повествует о чудесных кладах, о необыкновенных кораблекрушениях и катастрофах, которые предотвратила вовремя подобранная бутылка, о великих открытиях, ставших известными только благодаря бутылочной почте. И подчас трудно уловить ту грань, где быль становится вымыслом..." - http://underwater.su/books/item/f00/s00/z0000049/st004.shtml К сему : "БУТЫЛОЧНАЯ ПОЧТА: Интересные факты."
Кстати, наверное, все смотрели фильмы или читали роман "Дети капитана Гранта" Жюля Верна"...
Книгочей
дата:
Пиво :
скрытый текст
"..Собственное пиво в Петербурге варили уже в первые десятилетия существования города. В каменных солодовнях производили горькое пиво для молодого российского флота. Качество его было невысоко, вкус горький, к тому же пиво, точнее полпиво (7), плохо хранилось и часто скисало. Поэтому в молодой столице употребляли в основном привозное английское пиво, быстро вошедшее в моду (8). Со второй половины XVIII века производство пива уже было налажено и в самом Петербурге, однако первыми организаторами пивного дела были иностранцы, так что неудивительно, что в Петербурге выпускали знаменитые сорта немецкого и английского пива. Многие столичные пивоварни приобрели впоследствии большую известность, а петербургское пиво отправлялось на продажу в Москву, Киев и другие города империи.
Так, с конца XVIII столетия у Калинкина моста существовала пивоварня англичанина Н. Казалета, перешедшая впоследствии к его наследникам и значительно расширившаяся. В 1860-е годы на основе этого предприятия возникло «Калинкинское пивоваренное и медоваренное товарищество». Примерно с того же времени существовала и пивоварня А.-Ф. Крона, служившего пекарем при дворе Екатерины II.
Согласно семейному преданию, императрица и дала Крону денег на обзаведение собственным делом. Бывший пекарь совместно с компаньоном Даниельсоном устроил свою пивоварню недалеко от Александро-Невского монастыря, а дела его пошли так успешно, что уже в 1804 году его предприятие выпускало пять тысяч бочек пива в год. Производство это можно было считать образцовым, неслучайно в 1818 году Крон и Даниельсон выпустили пособие для начинающих пивоваров: «Описание пивоваренного завода, находящегося в С.-Петербурге, и способов приготовления на оном пива и портера по Англинской методе, сочиненное содержателями сего завода Кроном и Даниельсоном». Пивоваренное заведение Крона осуществляло поставку пива ко двору. В 1850-м году предприятие сменило адрес, переехав к Калинкину мосту. Наследник Крона покинул Петербург и, обосновавшись на Мадейре, сделался поставщиком вин. Новые же владельцы заведения не забывали указывать уже ставшую известной марку — «Калашниковский пиво-медоваренный завод (быв. А. Крон и Ко)».
С 1840-х годов на пивоварнях Крона начали изготавливать «Баварское пиво низкого брожения», пользовавшееся большим спросом. А в 1900-1910-е годы «Калашниковский пиво-медоваренный завод» выпускал «Баварское» темное и светлое, «Новое» темное и светлое, «Санкт- Петербургское Кабинетское», «Венское столовое» темное и светлое, «Мартовское», «Столовое», фирменное «Кроновское» темное и светлое, «Мюнхенское», «Пильзенское», «Богемское», английский портер, меды — ягодно-фруктовый, фруктовый, лимонный, розовый. Завод содержал и собственное заведение искусственных шипучих ягодных, фруктовых вод и лимонадов.
С течением времени столичные пивоваренные производства предлагали покупателям все новые и новые виды продукции. Ассортимент «Калинкинского пиво-медоваренного товарищества» в те же годы включал «Баварское» светлое и темное, «Калинкинское», «Глобус», «Богемское», «Серное», «Пильзенское», «Столовое» светлое и темное, «Белое легкое», «Мюнхенское», «Пэль-Эль», «Экспорт», а также мед лимонный, грушевый, розовый, «Портер английский» и «Портер высшего сорта». «Товарищество пиво-медоваренного завода Ивана Дурдина», существовавшее с 1833 года, производило: «Портер английский», «Баварское», «Богемское», «Новое», «Мюнхенское», «Темное Баварское», «Черное», «Кабинетное», «Пильзенское» сорта пива, мед № 1 и мед № 2. В этот же период Российско-баварское общество «Бавария», начавшее свою деятельность в Петербурге в 1863 году, предлагало любителям пива следующие сорта: «Баварское» темное и светлое, «Столовое» темное и светлое, «Мюнхенское», «Пильзенское», «Черное», «Бок-бир», «Мартовское» и мед. Ассортимент Санкт-Петербургского акционерного общества «Новая Бавария» был богаче: «Баварское» светлое и темное, «Столовое» светлое и темное, «Юбилейное» светлое и темное пиво, «Мюнхенское», «Пильзенское», «Кульмбахское», «Шведское», «Черное», «Портер английский», мед фруктовый, мед высший сорт, мед № 1, мед № 2, а также прохладительные безалкогольные напитки — напиток клюквенный натуральный, натуральный русский квас — ржаной, пшеничный и клюквенный. Неслучайно продукция «Новой Баварии» получила золотую медаль на выставке 1897 года в Стокгольме, а в 1900 году — золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.
В 1914 году, в связи с ширившимся общественным движением против пьянства и постепенным исчезновением алкоголя из-за введения в России сухого закона, на пивном рынке Петербурга впервые появилось безалкогольное пиво. К его выпуску приступило «Мариинское заведение искусственных минеральных и фруктовых вод», находившееся на Лиговской улице. «По вкусу новое пиво все же имеет сходство с настоящим, хотя сходство и отдаленное», — указывали репортеры (Ресторанное дело 1914). Тем не менее безалкогольное пиво вскоре появилось в ресторанах и прочих трактирных заведениях, а специалисты в первый год даже зафиксировали рост спроса на него.
В XVIII веке пиво было весьма уважаемым напитком при императорском дворе. Так, А.Т. Болотов вспоминал, что император Петр III был «превеликий охотник» до английского пива, и чуть ли не ежедневно до обеда успевал выпить несколько бутылок этого напитка. Однако уже в екатерининскую эпоху пиво перешло в разряд напитков всесословных, в отличие от вина. У хлебосольного Л.А. Нарышкина, знаменитого тем, что обедать и ужинать у него хоть каждый день мог любой представленный хозяину дворянин, кувшины с пивом и медом просто стояли на столах для угощения всех, тогда как вина наливал лакей и всего лишь дважды за весь обед. В XVIII веке пивом нередко заканчивали обед, а в XIX легкое пиво пили вечером — для лучшего сна. Переход с английского на немецкие сорта пива был связан, очевидно, с англофобией императора Павла, по крайней мере в его царствование английское пиво оказалось под запретом.
Впрочем, в любые времена у пива разных сортов находились свои горячие поклонники в самых разных слоях общества. По отзывам современников, чрезвычайно воздержанный за столом Н.М. Карамзин ежедневно выпивал за обедом кроме рюмки портвейна еще и стакан пива. Стакан пива нередко заменял собой вино и молодым офицерам, еще не привыкшим к кутежам и не имевшим для этого достаточно средств. Особой популярностью в Петербурге во все времена пользовался английский портер. Так, в пушкинскую эпоху портером запивали устрицы. В более поздние времена в числе настоящих знатоков и ценителей пива называли имя хирурга Мариинской больницы П.К. Конради, занимавшегося также переводами и немного — литературной деятельностью. Он имел репутацию бонвивана — любителя женщин, хорошего стола и выпивки. А.М. Скабичевский, вспоминая еженедельные обеды редакции «Недели» у Конради, писал: «Что же касается напитков, то он разыгрывал в этом отношении роль такого тонкого знатока, что даже на что уж калинкинское пиво, а он умудрился и его пить и угощать гостей с особенными приемами компетентного питуха.
Так, в тех видах, чтобы пиво теряло как можно менее газа, он употреблял миниатюрные стаканчики и после возлияния герметически закупоривал бутылку гуттаперчевою пробкою» (Скабичевский).
В настоящую моду пиво вошло в столице в 1860-1880-е годы в связи со значительным ростом среди жителей столицы числа представителей разночинной интеллигенции, стремившейся в пору увлечения народническими идеями ни в чем не уступать простым людям. «Виноградные вина подверглись решительному остракизму; водка же и пиво получили разрешение опять-таки потому, что для миллионов рабочего люда в этих напитках заключается единственная радость жизни. Табак же получил двойную санкцию: кроме того, что курят люди всех сословий, даже и такой ригорист, как Рахметов, и тот позволял себе выкурить сигару, да еще дорогую.
Само собою разумеется, что все это ограничивалось теорией. На практике же мы ни от чего не отказывались», — вспоминал о годах своей молодости Скабичевский (Там же). По воспоминаниям Ф.Ф. Фидлера, петербургские литераторы 1880-х годов (а в их числе — С.А. Бердяев, Н.М. Минский, К.М. Фофанов и многие-многие другие) с большим удовольствием угощались этим пенным напитком.
Отношение к пиву в столице радикально изменилось к концу XIX века, когда оно окончательно было признано простонародным, вульгарным напитком, «шампанским для пролетариата». «Пить пиво считалось неэстетичным для балерины», — вспоминала свои юные годы Т.П. Карсавина (Карсавина 2009). Впрочем, это пренебрежение к пиву вовсе не мешало тому, что на рубеже XIX-XX веков этот напиток подавался не только в пивных и портерных, но и в респектабельных ресторанах, ставился на императорский стол и на столы петербургской интеллигенции, предлагался в кафе-шантанах и в буфетах императорских театров. Так, в 1890-е годы пиво, наряду с водкой и вином, продавалось в буфете Александринского театра.
А с конца 1890-х, после основания в Петербурге в 1895 году Союза пивоторговцев и проведения первых съездов пивоваров, началась и вовсе масштабная пропаганда этого напитка. Ее организаторы призывали равняться на Германию, для чего у Петербурга были все возможности, начиная от проживавшего на невских берегах значительного числа немцев и заканчивая типично немецкими бирхалле и пивными ресторанами, которые стали открываться в столице. Так, уже в XX столетии на берегах Невы появился первый в нашей стране ресторан, открытый непосредственно при пивоварне, — в саду Петровского острова рядом с одноименным пивоваренным заводом начал принимать посетителей ресторан «Бавария». Впрочем, несмотря на свежее пиво, устроенный при ресторане кегельбан и концерты Австрийского императорского оркестра, дела у «Баварии» шли не слишком хорошо, заведение меняло управляющих и никак не могло привлечь достаточное количество публики — место было не слишком удачным.
Пиво подавали практически во всех трактирных заведениях Петербурга: от перворазрядных ресторанов и располагавшихся на Невском проспекте кафе до рядовых трактиров и питейных погребов. Пиво было обязательным напитком немецких ресторанов и трактиров, его подавали в респектабельных ресторанах Френцеля или Лейнера на Невском и в более демократичных заведениях Зеесты у Александринского театра или Гейде на Васильевском острове. Проба каждой новой бочки пива в ресторане Лейнера стала настоящим ритуалом, на который специально приглашали постоянных клиентов. Пиво непременно входило в состав комплексных обедов, которые в начале XX столетия предлагал каждый второй столичный ресторан. Между прочим, эффект одновременного употребления пива с водкой был хорошо знаком в эту эпоху и приличной публике. К примеру, стандартный завтрак в знаменитом «литературном» ресторане «Вена» включал графинчик водки и две кружки пива. Большой популярностью у посетителей «Вены» пользовались известные и сегодня баварские марки «Левенброй» и «Шпатен». Широкому распространению в столице баварского пива способствовала, в частности, неразумная политика самих пивоваров. В 1908 году из-за резкого подорожания пива владельцы трактирных заведений объявили бойкот отечественному пиву и с честью его выдержали, предлагая столичным жителям ничуть не худшие баварские марки. В выигрыше оказался потребитель — и цены снизились, и на столы петербуржцев пришли новые виды пенного напитка.
В столице было огромное количество пивных, предназначавшихся для низших сословий. Современники были ими недовольны, беспрестанно критиковали их за грязь и обстановку, за обслуживание и контингент. А вместе с тем в пивных к услугам гостей почти в обязательном порядке были бильярды и шахматы и непременно — хотя бы одна газета. В 1912 году в столичных пивных разрешили подавать горячие блюда, что сразу же повысило статус этих заведений." Примечания : 7) Легкое пиво с малым содержанием алкоголя.
8) Князь М.М. Щербатов, впрочем, относил распространение английского пива к более позднему времени и полагал, что ввела его в употребление графиня А.К. Воронцова." - Цитируется из "Что пили в старом Петербурге ?", автор Юлия Демиденко.
К сему : афишка той поры - реклама была всегда !
Книгочей
дата:
Читаешь, а в голове, как сусло, бродят мысли разные. Вроде таких : "Дюна" и " Мечта" ( "Море Пива" )...
Книгочей
дата:
Водка : "Пожалуй, единственный напиток, которого не коснулась переменчивая мода, — это водка. Ее пили в самых разных обстоятельствах и по самым разным поводам все слои населения: от царских приближенных до простых солдат. Об истории водки в России написано немало (4), так что здесь стоит лишь упомянуть о некоторых особенностях употребления этого популярного напитка в столице империи.
скрытый текст
Любопытно, что привычной народу водке Петром отводилась определенная роль в воспитании новых россиян. Число праздников и маскарадов с даровым угощением водкой в петровскую эпоху было невероятно велико, возможно, именно это обстоятельство объясняет тот факт, что народ не сильно выступал против петровских реформ. В находившуюся первоначально в Кикиных палатах Кунсткамеру простой люд заманивали не чем-нибудь, а бесплатной рюмкой водки. Впрочем, водки в современном смысле слова в России не существовало до конца XIX столетия, когда ее стали производить в промышленных масштабах по единому стандарту путем разбавления этилового спирта. До этого водкой назывались напитки-дистилляты разной крепости и разного вкуса, зависевшего как от исходного сырья, так и от многочисленных добавок, полугары, травники, настойки и т.п.
Именно в Петербурге появилась самая известная из русских настоек — ерофеич. Само название это происходит будто бы от имени фельдшера Кадетского корпуса В.Е. Воронова, весьма успешно лечившего своих подопечных травами5. Ерофеич якобы в 1769 году поднял на ноги своей травяной настойкой долго и тяжело болевшего графа А.Г. Орлова. Во всяком случае, уже с конца XVIII века ерофеич получил распространение сначала в столице, а затем и по всей России. Оригинальный рецепт ерофеича ныне утрачен, и таким образом принято называть едва ли не любую травяную настойку.
В начале XIX столетия водка ясно сознается как напиток «национальный», «патриотичный» и консервативный, в противовес виноградным винам, которые неизменно в столице выбирают прозападные сторонники прогресса6.
Без конца проводившиеся в XVIII-XIX веках питейные реформы касались в первую очередь производства и продажи водки. Какие бы цели реформ ни декларировались, главной была одна — фискальная. Так и 40-градусная водка обязана своим появлением вовсе не Д.И. Менделееву, а министру финансов М.Х. Рейтерну. В связи с переходом на акцизную систему взимания питейных налогов (сумма акциза зависела от крепости напитка) иметь дело с привычными 37-39 градусами стало просто неудобно, и в 1866 году Рейтерн принял решение о норме в 40 градусов.
В последней трети XIX века впервые стала выдвигаться, по крайней мере на бумаге, задача борьбы с народным пьянством — власти пытались упорядочить употребление спиртного в столице. В 1873 году были утверждены «Правила о раздробительной продаже крепких напитков в С.-Петербурге», согласно которым у всех трактирных заведений должны были быть специальные «одобрительные» аттестаты и разрешения от градоначальника или городской управы на торговлю крепкими напитками в разлив. К числу таких заведений относились постоялые дворы, буфеты, «ренсковые погреба», штофные лавки, водочные магазины, буфеты при театрах, на пароходах и станциях железной дороги, портерные и пивные лавки, погреба для продажи русских вин и погреба для продажи разных вин. Правила вступили в действие с января 1874 года. Продажа спиртного была разрешена в 36 гостиницах, 422 трактирах, 25 ресторанах, 9 кухмистерских и 18 кондитерских Петербурга. Эти заведения обзавелись новыми унифицированными вывесками красного цвета. Но уже через два месяца после введения устава количество красных вывесок в Петербурге возросло — их стало 669, а общественность вынуждена была признать, что питейный указ не достиг своей цели — снижения пьянства. Сплошь и рядом наблюдались невиданные прежде сцены: обыватели, купив бутылку водки, распивали ее прямо на улице, но выйдя за пределы магазина, где это теперь запрещалось. Многие стали приходить с купленной водкой в пивные и разливать ее в пивные кружки, нередко смешивая два напитка — так благодаря указу родился первый отечественный коктейль «ерш». Единственным неоспоримым преимуществом нового питейного устава был расцвет чайных, которые именно в это время стали устраивать на рабочих окраинах города, причем некоторые из них открывали двери уже в 4-5 часов утра, то есть до начала рабочего дня на крупных заводах.
Питейная реформа Александра III, которую называют еще IV государственной питейной монополией, связана с именем министра финансов С.Ю. Витте. Она преследовала цель пополнения бюджета, попутно пытаясь решить проблему отрезвления общества и улучшения качества отечественных спиртных напитков. Организованный Витте Комитет по изучению качества «высших питей» во главе с Д.И. Менделеевым в 1894 году сделал вывод о крайне низком качестве российских водок, в том числе и выпускаемых знаменитыми фабрикантами П.А. и И.А. Смирновыми, использовавшими пышную рекламу, бутылки оригинальной формы, эффектные названия, но заинтересованными прежде всего в минимальной себестоимости продукции.
В результате реформы производство крепких напитков сосредоточивалось в руках государства, вводился единый стандарт качества, торговля водкой была упорядочена. При этом частные предприниматели могли производить другие напитки: слабее 40 градусов и не называвшиеся водкой. Именно эта реформа вызвала массовое производство отечественных ликеров, а также иных «питий». Целый ряд заводов выпускал «Спотыкач», причем одним из первых в этом деле был П.А. Смирнов, имевший в Петербурге свое представительство. Монополизировать право на производство «Спотыкача» (впрочем, без успеха) пытались главные конкуренты Смирнова — петербургская фирма «П.Л. Шустов и сыновья», которая в свою очередь особенно славилась «Рябиновой на коньяке». Эти напитки, благодаря широкой рекламе, стали едва ли не главными за столами столичных обывателей.
Именно в результате последней реформы с 1895 года было начато масштабное промышленное производство водки из ректификованного спирта. Эта так называемая казенная водка в 1900-е годы начала усиленно экспортироваться за рубеж, заложив тем самым основы высокой репутации русской водки. При этом вывозилась исключительно водка, произведенная в Петербурге..." - Примечания : 4) Напр.: Гудков 1998; .Зайцева 2000; Калинин 1993; Похлебкин 1991; Такала 2002.
5) Воронова иногда называют цирюльником, а местом его службы — Академию художеств. Другая версия связывает название напитка с народным названием растения, на котором настаивался дистиллят.
6) Примером самой яркой агитации в пользу «патриотичной» водки служит анекдот про С.Н. Глинку, в 1812 г. разъезжавшего по Москве и громко призывавшего сограждан бросить пить французские вина и перейти на сивуху, поскольку она «лучше поможет вам». - Цитируется из "Что пили в старом Петербурге ?", автор Юлия Демиденко.
К сему : вдругорядь афишки того времени и не одна небось !
Книгочей
дата:
Вино : "Можно смело утверждать, что виноградное вино в русский обиход вошло именно в петербургский период. Это, однако, не означает, что с винами русские были не знакомы ранее. Иноземные вина ввозились в Россию и в допетровскую эпоху, в частности через Архангельский морской порт и через сухопутные границы, например через Польшу. Это были случайные, небольшие партии вина, которые привозили исключительно для частного употребления в домах богатых людей. Они не были редкостью на столах бояр и князей, а также на царских трапезах. В то же время были в России и собственные вина, пусть и не такие известные. Побывавший в России в 1700-е годы К. де Бруин рассказывал о виноградниках в районе Астрахани и о производившихся там красных винах, «на вкус довольно приятных». Он же упоминал, что традиция виноделия в этом регионе насчитывала более ста лет, а виноградники принадлежали будто бы издавна самому государю. И все же именно в петровское время, с зарождением культуры публичных пиршеств и гуляний начинается масштабный ввоз импортных вин в Россию, причем далеко не всегда напрямую из винопроизводящих стран, а нередко — через длинную цепочку посредников. Так, вина через северные гавани России ввозили голландские и гамбургские купцы.
скрытый текст
В петровское царствование наибольшей известностью пользовались венгерские и мозельские вина. При дворе со времен отца Петра царя Алексея Михайловича пили главным образом токайские вина9, причем эта традиция сохранялась на протяжении всего XVIII века, и даже в начале XIX столетия венгерские вина пользовались большим спросом. В это время токайские вина приобрели мировую известность: их пили не только при русском, но и при французском дворе, их знали в немецких землях, в Голландии, в Польше. Покупка токайского через посредников была делом дорогим и невыгодным, поэтому уже в 1714 году Петр I отправил в Венгрию своих эмиссаров для покупки вина. Одновременно венгерские вина ввозились в страну и частными лицами, главным образом польскими виноторговцами для продажи их российской знати и появившимся на берегах Невы многочисленным иноземцам.
В 1745 году была образована специальная Комиссия для приобретения токайских вин, которая не только занималась покупкой и отправкой ко двору партий вина, но и пыталась организовать производство токайского в Крыму, для чего на южный берег Крыма были отправлены венгерские виноградари и виноделы, а также виноградные лозы. Однако первый опыт крымского виноделия не удался. В то же время императорскими эмиссарами в Токае на взятых в аренду или выкупленных виноградниках было организовано собственное производство вина для царского дворца, которое продолжалось до середины 1770-х годов. Так что в императорских дворцах образовались неплохие погреба, целиком составленные из различных сортов венгерского. Современники с восторгом вспоминали, например, винный погреб Стрельнинской мызы.
Не только императорские, но и частные винные погреба стали в XVIII столетии обычным явлением, причем некоторые из них были даже выдающимися. Про погреб канцлера А.П. Бестужева рассказывали, что после его смерти продажа вина дала значительный капитал графу Орлову. Дорогими винами славились погреба графа И.Г. Чернышева, графа И.И. Шувалова, гофмаршала И.П. Елагина10. Состав их, впрочем, неизвестен, однако известно, что при преемниках Петра в Петербурге были распространены: церковное красное вино, рейнские вина, под которыми нередко подразумевали любые белые сухие вина, бургундское и бордо, сладкое греческое вино — романея и даже африканские — «капские» вина. Причем все эти напитки чаще всего называли фряжскими, франконскими винами или францвейном, поскольку поставщиками вина в Россию в это время все чаще выступали французские негоцианты, сменившие поляков и немцев. Из настоящих же французских вин вплоть до начала XIX века имели большой успех в российской столице бургундские. «Вины дорогая и до того незнаемые не токмо в знатных домах вошли во употребление, но даже и низкие люди их употреблять начали, и за щегольство считалось их разных сортов на стол подавать, даже, что многие под тарелки в званые столы клали записки разным винам, дабы каждый мог попросить какое кому угодно», — с негодованием писал князь М.М. Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в России» (Щербатов 2001: 33).
В полемическом задоре Щербатов, скорее всего, сгустил краски. Как уже упоминалось, даже в екатерининскую эпоху, отличавшуюся особым мотовством, открытый стол у обер-шталмейстера Л.А. Нарышкина включал в обязательном порядке такие напитки, как пиво, мед и кислые щи, вино же наливали всего два раза за обед, а уж дорогие и редкие вина и вовсе подавали только на парадных приемах. В частных домах и в дальнейшем господствовало сочетание «пиво и Венгерское», по выражению П.А. Вяземского. Ф.Ф. Вигель указывал, что в Петербурге «заморские вина подавались за столом, но в небольшом еще количестве и для отборных лишь гостей, а наливки, мед и квас обременяли еще сии столы» (Вигель 2000: 70). Между тем ситуация менялась на глазах, благодаря хлынувшим в Россию потокам французских эмигрантов: традиции русского застолья изменились кардинально, а употребление заморских вин сделалось повсеместным обычаем. Даже в небольшом Шлиссельбурге барону А. де Кюстину за обедом в частном доме «подали отменное бордо и шампанское» (Кюстин де 1996: 379). В это время бордоские вина на столах петербуржцев заметно потеснили бургундские.
Виноградные вина дозволялось подавать практически повсеместно — в гербергах (постоялых дворах), погребах и трактирах, позднее — в кафе, кондитерских и фруктовых лавках, что тоже служило распространению новой моды. Винная карта столицы расширялась год от года. Мемуаристы то и дело отмечали какое-либо новое вино, появившееся в Петербурге. В 1800-е годы это было сен-пре, приятель А.С. Пушкина А.Н. Вульф вспоминал бургундское пенистое, ближе к середине столетия в употребление вошло итальянское лакрима-кристи, бордоские барзак и гравэ, бургундское шабли и т.д. и т.п., этот список можно было бы продолжать до бесконечности. К середине XIX века вино постепенно вытеснило домашние наливки со столов аристократов и представителей образованных слоев общества. Мода же на те или иные марки зависела от вкусовых предпочтений царствующих особ. Вплоть до начала XX века вино в Петербурге считалось аристократическим напитком, тогда как пиво и водка постепенно перешли в разряд простонародных. Так, у Мережковских за столом можно было увидеть бутылки с вином, но — «ни капли плебейской водки» (Фидлер 2008: 92). Совершенно не пил водки В.С. Соловьев, предпочитая ей дорогие вина.
Императоры Александр I и Николай I были равнодушны к спиртному, поэтому их вкусы мало влияли на алкогольные пристрастия столичных обитателей, а вот западник и либерал Александр II признавал только иностранные вина, и поскольку вкусу двора подражали и в частных домах, и у знаменитых рестораторов, то в его царствование иностранное вино подавалось в Петербурге почти повсеместно. Вот что вспоминал А.Н. Бенуа: «Французскому языку обучал нас мосье Бокильон. <.> кроме своей педагогической деятельности, он был поставщиком французских и вообще иностранных вин, и в качестве такового каждый год являлся к нам для получения очередного заказа. В те времена (до конца 80-х годов) не принято было пить русское вино и тем паче угощать им гостей». Как правило, иностранные вина ввозились в Россию бочками и уже на месте разливались по бутылкам: «.и у нас, и у многих наших знакомых вино выписывалось бочками из Франции и разливалось по бутылкам на дому. Что касается мосье Бокильона, то он вполне оправдывал оказываемое доверие. Выдержанное у нас в бутылках красное вино „Сент-эмилион" приобретало с годами изумительный „букет", а попивая „Фин-шампань" отдаленных годов, знатоки щелкали языком и, держа рюмку на свет, любовались янтарно-золотой влагой. Доставлял нам мосье Бокильон и превосходную мадеру» (Бенуа 1993: 405).
С воцарением же на русском престоле императора Александра III началась новая эпоха, в которой одни видели «здоровую национальную политику», а другие — «настоящую реакцию». «Александр III создал для русского виноделия новую эпоху: он приказал подавать иностранные вина только в тех случаях, когда на обед были приглашены иностранные монархи или дипломаты. Иначе надо было довольствоваться винами русскими. Полковые собрания последовали примеру, данному свыше. Я помню, что многие офицеры находили неуместным винный национализм: вместо собраний они стали обедать в ресторанах, не обязанных считаться с волей монарха», — вспоминал А.А. Мосолов (Мосолов 1992: 223-224). Однако находились и любители отечественных виноградных вин. Поэт А.А. Фет еще в 1850-е годы отмечал безусловное преимущество отечественного игристого вина перед знаменитыми иностранными марками, в частности неаполитанское «Лакрима Кристи» он находил «несравненно хуже нашего шипучего „Донского"» (Фет 1983: 310).
Отечественное виноделие стало развиваться уже с середины XVIII века. Именно к этому времени относят появление знаменитого «Цимлянского» — игристого вина, восхищавшего не только А.А. Фета, но и до него — А.С. Пушкина. Однако настоящий подъем русского виноделия пришелся на александровское царствование и многим обязан энтузиастам отечественного виноделия князю В.С. Кочубею, князю М.С. Воронцову и в особенности князю Л.С. Голицыну. В 1878 году, приобретя имение «Новый Свет», он заложил основы крымского виноделия. Заведенные князем 500 сортов винограда, 3-х километровые винные погреба, великолепная коллекция вин и новый — «бутылочный» — способ приготовления шампанского, впервые выпущенного Голицыным в 1896 году, — лишь малая часть его заслуг перед отечественным виноделием. Главным же была широкая известность крымских вин Массандры и Нового Света, а также бессарабских, кавказских и краснодарских вин, многие марки которых сохраняют свою репутацию и до сих пор.
Удельные имения Романовых включали первоклассные виноградники и винодельческие хозяйства Цинандали, Мукузани, Напареули и Карданахи на Кавказе, Абрау-Дюрсо в Черноморской губернии, с начала XX века — Романешты в Бессарабии и бывшее имение князя Л.С. Голицына в Крыму. Именно Голицын в 1891-1898 годах был главным виноделом Удельного ведомства. А в 1912 году, не будучи в состоянии поддерживать самостоятельно гигантское хозяйство, князь принес в дар Николаю II часть имения, завод шампанских вин, коллекцию вин и винные подвалы. Отечественные вина получили большое распространение во многом благодаря двору. В последнее царствование из-за режима экономии на больших дворцовых приемах и балах подавалось почти исключительно удельное красное и белое вино, таким же вином поили и многочисленных дворцовых служителей и даже несших службу при дворе офицеров.
С конца 1880-х годов отечественное вино сделалось по-своему модным. В рекламных объявлениях крупных ресторанов можно было встретить не только имена крупных поставщиков вин, но и фразу — «кавказские известные вина». В 1886 году было учреждено одно из первых и наиболее успешных заведений кавказских вин в Петербурге — фирма «Кн. Бр. Макаевы». Основанная для торговли натуральными виноградными винами из собственного имения «Икалто» в Кахетии, она вскоре расширила свою деятельность. Поскольку при винных погребах было разрешено держать кухню, погреба братьев Макаевых быстро превратились в рестораны, немало способствовавшие популяризации кавказской кухни в столице.
Нередко потребителя пытались привлечь высоким положением и титулом владельца виноградников. В 1910-е годы на рынке появились вина виноградников имения «Карданахи» графа С.Д. Шереметева. В 1880-е на петербургский рынок поступали вина из крымского имения «Ореанда» Великого князя Константина Николаевича, в 1910-е — из садов Великого князя Николая Николаевича. Уже одно упоминание о принадлежности владельцев к императорскому дому или к старинной фамилии Юсуповых служило неплохой рекламой напиткам. А контора по продаже крымских вин из имений С.М. Воронцова и вовсе находилась в княжеском доме на набережной Мойки.
Успехи отечественного виноделия были столь велики, что в 1900-е годы даже начался экспорт русских вин, правда, поначалу в страны, не имевшие серьезной традиции винопития. Так, в 1902 году впервые состоялась поставка крымского виноградного вина в Норвегию, а также в Японию. Впрочем, петербургские газеты сообщали и об аналогичных поставках во Францию: «На днях прибывшими в Петербург представителями французских виноторговцев заключены крупные контракты с русскими виноделами на поставку во Францию в 1902 году крымского, бессарабского, кахетинского и донского вина. И конечно, это вино вернется к нам с заграничными ярлыками.».
На рубеже XIX-XX веков в российской столице вином торговали Я.И. Фохт, П.А. Смирнов, К.О. Шитт, Ф. Рауль, братья Елисеевы, Л. Бауэр и Ко, Фейк и Ко, К.Ф. Депре и др. Многие из этих торговых фирм были известны в столице издавна. Так, дело К.О. Шитта было основано в 1818 году, с 1820-х годов существовала английская компания «Л. Бауэр». Винная торговля Елисеевых вела дело с 1824 года, причем собственные погреба фирмы были во всех крупных винодельческих регионах Европы, а усовершенствованные в конце 1860-х годов елисеевские погреба на Васильевском острове по праву считались одними из лучших по условиям погребами Старого Света. Обычно виноторговцы продавали как заграничные, так и отечественные вина. К примеру, торговый дом «Егор Леве» так и рекламировал свою деятельность: «Торговый дом „Егор Леве" — заграничные и русские вина». Однако существовала и специализация. Так, Рауль, Депре и Бауэр торговали лучшими иностранными винами, а отдельные виноторговцы — исключительно крымскими или кавказскими напитками. Многие из них имели свои виноградники в Крыму или на Кавказе, как, например, чайные торговцы Токмаков и Молотков, в 1889 году купившие виноградники в районе Алушты, а в 1895-м получившие за собственные вина Большую серебряную медаль на Всемирной выставке виноделия в Бордо и наводнившие своей продукцией обе столицы. Торговый дом братьев Штраль продавал собственные крымские портвейн, мадеру и токай, Шеффер и Фосс — бессарабские вина. В 1900-е годы широко рекламировались вина Кио д'Аше из имения «Аше» возле Туапсе (главный склад располагался на площади Александринского театра). Русское виноделие, испытывавшее множество проблем, стремительно набирало темпы и пыталось освоить весь традиционный европейский ассортимент не только вин, но и других алкогольных напитков. Известностью в столице пользовался вермут «Товарищества Н.Н. Христофорова»..." Примечания : 9) Считается, что знакомство России с токайским произошло благодаря полякам в Смутное время.
10) Про Елагина известно также, что из ананасов, выращенных в собственной оранжерее, он получал «ананасовое вино», однако в силу крайней произвольности употребления слова «вино» сегодня невозможно сказать, было ли это действительно вино или же — наливка, настойка, а может быть, ликер." - цитируется из "Что пили в старом Петербурге ?" автор Юлия Демиденко.
К сему : Крым, Массандра, радушная встреча графа Воронцова императора Николая Первого у ворот вин.завод, - широко, от всей души, - с бочкой вина. Ведь, не кто иной, как император всея Руси !
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 13:54
Книгочей
дата:
Шампанские вина : "Шампанское в старом Петербурге было больше, чем просто вино, даже дорогое и изысканное. Шампанское было почти что символом столицы Российской империи. Неслучайно на рубеже XIX-XX столетий уверяли, что ни в одном городе мира не пьют столько шампанского, сколько в Северной Пальмире.
скрытый текст
Сведения о появлении шампанского в России противоречивы. По свидетельству князя А.А. Васильчикова, первым шампанское в Петербург привез французский посланник маркиз И. де Шетарди, служивший в Петербурге в 1739-1743 годах. Якобы из Франции Шетарди привез 100 тысяч бутылок вина, из которых 16 800 составляли бутылки с шампанским. М.М. Щербатов в своем сочинении, написанном в 17861787 годах, однако, упоминает, что «прежде незнаемое шемпанское» появилось в Петербурге при Анне Иоанновне (Щербатов 2001: 26). Эта фраза опровергает и общепринятое мнение, что слово «шампанское» первым употребил Н.М. Карамзин в «Письмах русского путешественника»: розовое шампанское подают писателю в трактире французского Кале (запись 1790 года). Между тем есть свидетельства того, что уже в петровском Петербурге шампанское было в употреблении при дворе. По крайней мере присутствовавшие на праздновании дня рождения императора в 1720 году отмечали: «Здесь в разных местах давали много вина, а именно шампанское, бургундское» (Краткое описание города Петербурга 1991: 146). К концу XVIII века шампанское было уже не просто известно, но и достаточно популярно в Петербурге. Известно, что в екатерининское царствование именно шампанским сопровождались заздравные тосты на придворных обедах.
Французское шампанское в Петербурге было необычайно дорого (11). Итальянский посланник Ж. де Местр в 1803 году пил в Петербурге французское шампанское по десяти франков за бутылку, что ему показалось чрезвычайно дорого, а его русским хозяевам, напротив, чрезвычайно дешево. Правда, участие России в наполеоновских войнах положило конец официальному импорту шампанского. Известно, что в 1813 году в Россию официально было ввезено только 100 бутылок игристых вин на 600 рублей. Именно это обстоятельство и способствовало быстрой и широкой славе игристого «Цимлянского», служившего доступной заменой привычному напитку.
В то же время именно благодаря войне с Францией столичные красавцы-военные познакомились со знаменитым шампанским «Вдова Клико». Рассказывают, что во время оккупации Реймса в 1813 году русские офицеры взяли за правило регулярно посещать винные погреба торгового дома «Вдова Клико», принадлежавшего Н. Понсардин — вдове Ф. Клико, скончавшегося 23 октября 1805 года. Предприимчивая дама решила воспользоваться ситуацией и вскоре отправила в Россию на голландском судне 75 ящиков, то есть 12 тысяч бутылок шампанского. 6 июня 1814 года корабль отплыл в Петербург. Шампанское из первых ящиков, присланных в Петербург, продавалось нарасхват по цене 12 рублей за бутылку. Это было так называемое «вино кометы», то есть вино из урожая 1811 года, когда на небосклоне можно было наблюдать комету и который славился особенно большим и ароматным урожаем винограда. «Из всех хороших вин, уже ударивших в головы северян, — докладывал управляющий г. Бон своей хозяйке, — ни одно не походит на розлив 1811 года. Это дивное вино действует убийственно. Ваше вино — нектар, оно по крепости как Венгерское вино, желтое, как золото. Ни малейшего битого стекла, а пена тем не менее такова, что полбутылки вместе с пробкой выливается на пол» (Вогюе де).
Спустя небольшое время современники уже отмечали, что в России никто ничего не пьет, кроме «Кликовского». Т. Готье уверял, что этот сорт шампанского можно попробовать только в России: для бережливых французов оно было слишком дорого. Впрочем, известностью в это время пользовались и другие марки: «Моэт», «Аи» и пр. Император Александр II был большим поклонником шампанского «Луи Ро- дерер». Согласно легенде, по желанию своего высочайшего клиента, в 1876 году компания стала выпускать шампанское в особых бутылках, выполненных из граненого хрустального стекла. Этот вид шампанского получил название Cristal, под которым он выпускается и до сих пор. Столичная знать в последней трети XIX века отдавала предпочтение маркам «Родерер Силлери» и «Каше блан».
Шампанское стало самым популярным напитком в среде петербургской гвардии, отвоевав первое место у вошедшего в моду примерно в это же время пунша. Согласно неписанным правилам почти всех гвардейских полков, офицеры, посещавшие перворазрядные рестораны (а в другие им ходить не позволялось), должны были заказывать только шампанское. Вслед за тем шампанское завоевало и полусвет. Хорошо владевшие искусством консумации петербургские цыганки просто не пили других напитков! Неплохую рекламу шампанскому сделали и поэты: «Вдовы Клико или Моэта/Благословенное вино/В бутылке мерзлой для поэта/На стол тотчас принесено» (А.С. Пушкин). Или: «Дар благодарный, дар волшебный/Благословенного Аи/Кипит, бьет искрами и пеной!/Так жизнь кипит в младые дни!» (П.А. Вяземский).
Шампанское в изобилии пилось при дворе. К примеру, в 1849 году только шампанского из погребов Зимнего дворца (не считая погребов загородных резиденций) было выпито 2064 бутылки. К середине XIX века при дворе уже прочно установилась традиция отмечать бокалом шампанского наступление Нового года (никак более его не праздновали). На Рождество, Новый год и Пасху шампанское в обязательном порядке подавалось даже к столу караульных офицеров в Зимнем дворце. Шампанское было обязательным напитком на придворных балах.
Шампанское действительно стало самым популярным напитком в столице. Академик А.Н. Крылов вспоминал, что даже на ежегодной трапезе в Александро-Невской лавре в день святого князя Александра Невского подавали не что-нибудь, а самый настоящий «Родерер». Бокалы с шампанским непременно сопровождали и свадебные церемонии, да и любые торжества.
Бутылка шампанского или по крайней мере кремана сделалась обязательной принадлежностью поздних петербургских завтраков, которые до широкого распространения ресторанов в середине XIX столетия подавали во фруктовых и устричных лавках. На ежемесячных обедах редакции журнала «Отечественные записки» шампанское лилось рекой. На обедах в полковых офицерских собраниях шампанское подавали сразу же после супа и далее при любой перемене блюд. В знаменитых столичных ресторанах Дюссо или Бореля во время кутежей золотой молодежи французским шампанским поили не только гостей, но и лошадей. В начале XX века шампанское обязательно входило в ассортимент буфетов при театрах, синематографах, скейтинг-рингах и т.п. Наконец, шампанское вошло и в столичную кулинарию, украсив собой рецептуру многих блюд, подававшихся к праздничным столам петербуржцев: не только десерты маркиз и сабайон непременно готовили с добавлением этого вина, в шампанском делали стерлядь и форель, соус из шампанского подавали к запеченным перепелиным яйцам.
С началом русского виноделия связаны и попытки создания отечественных аналогов французского шампанского. «Русское шампанское» фирмы Ю.Ф. Тотина, существовавшей с 1845 года, в 1885-м получило золотую медаль на Всемирной выставке в Амстердаме. Тотин вовсю использовал славу знаменитых французских производителей, названия его игристых вин напрямую отсылали к популярным маркам «Луи Родерер»: «Силлери Империал» напоминало о «Родерер Силле- ри», «Шампанское белая головка» — о «Каше блан». К 1890-м годам в России было уже множество марок собственных «шампанских» вин: «Царское шампанское», отмеченное золотой медалью на винодельческой выставке в Париже; «Монтебелло»; шампанское «Эксцельсиор» «Высочайше утвержденного товарищества в Одессе», представителем которого в Петербурге был Л.Р. Ферстер (Вся Россия 1895), которое уже тогда выпускалось в нескольких вариантах — сухое, полусухое и сладкое (12); «новосветское» шампанское князя Голицына, которое в 1900 году получило Гран-при на Всемирной выставке в Париже. Известностью пользовались и другие голицынские сорта: Paradisio и «Коронационное», которое подавалось в 1896 году на коронационном обеде Николая II.
Сравнивая отечественные игристые вина с французским шампанским (часто поддельным), Д.В. Коншин писал: «Наши русские шампанские на наш вкус очень недурны и шампанское „Голицын", по- нашему, не хуже дешевых привозных шампанских. В последнее время стали очень хвалить „Excelsier"» (Коншин 1891: 22). Благодаря усилиям Голицына шампанское «Абрау-Дюрсо» было вполне конкурентоспособно и на европейском рынке. Его широкому экспорту мешали исключительно дипломатические соображения. «Министерство уделов всегда воздерживалось делать надлежащую пропаганду удельному шампанскому Абрау-Дюрсо, так как опасались, что это могло бы вызвать неудовольствие во Франции, которая была союзницей России», — отмечал в своих воспоминаниях Великий князь Александр Михайлович (Александр Михайлович 1991: 131). Когда в Петербурге в 1897 году проходил VII Международный геологический конгресс, на завтраке, устроенном в Петергофском дворце для его гостей, подавалось исключительно русское шампанское, хотя иностранное шампанское по-прежнему выписывалось из-за границы даже «не ящиками, а целыми магазинами».
В столичных ресторанах подавали и отечественное, и французское шампанское, масштабы же его потребления росли год от года. Только в 1910 году из Франции в Петербург был выписан 1 миллион 300 тысяч бутылок шампанского; помимо этого, шампанское поступало в столицу в бочках и разливалось по бутылкам на месте. Так, в бочках привозилось в Россию шампанское «Дуайен», которое затем разливалось по бутылкам в подвалах здания петербургской Биржи, где находился центральный склад этой фирмы. Таким образом достигались предельно низкие цены на эту марку. По мнению одного из петербургских репортеров, потребление шампанского в Петербурге в это время составляло до четырех с половиной миллионов бутылок в год. «Вестник виноделия» приводил следующие цифры по выпитому в 1911 году в столичных ресторанах игристому напитку: в увеселительном саду «Аквариум» — 3 тысячи бутылок, в «Медведе» — 780, на «Вилле Родэ» — 627, в «Кюба» — 654, в ресторане «Палас-театра» — 560, в «Казино» — 524, у «Контана» — около 500, в «Крестовском» — 350, у «Палкина» — 300, у «Донона» на Английской набережной — 200, то есть всего 7435 бутылок на общую сумму 75 тысяч рублей (Вестник виноделия 1911: 755). А между тем это далеко не полный перечень петербургских ресторанов.
Примечания : 11) Если верить Н.М. Карамзину, то не только в России, но и в Англии цены на шампанское были необычайно высоки.
12) Мнение, что настоящее французское шампанское с самого начала было только «брют» и что более сладкие вариации игристых вин придумали русские, ошибочно. Практически все игристые и шампанские вина в XIX в. выпускались в том числе полусухими, полусладкими и сладкими. «Сладкое» шампанское упоминается не раз в романах Г. де Мопассана. Однако в России и в самом деле «полусладкие» вина пользовались большим спросом." - цитируется из "Что пили в старом Петербурге ?", автор Юлия Демиденко.
К сему : цимлянское игристое - самое литературное вино !
Книгочей
дата:
Да-с, милостивые государи и прекрасные дамы, не "Клико" и не "Родерер", а "Цимлянское" бурлило в жилах отечественных поэтов и писателей ! И вот сему доказательства : "Да вот в бутылке засмоленной Между жарким и бланманже Цимлянское несут уже, За ним строй рюмок узких, длинных Подобно талии твоей, Зизи, кристалл души моей. А.С. Пушкин, Евгений Онегин В этом фрагменте сквозит пушкинская малозаметная ирония, которая была очевидна для современников, но уже непонятна для потомков. Юрий Лотман в комментариях к «Евгению Онегину» объяснял: «В доме Онегина в обычные дни подавали дорогое французское шампанское, у Лариных на именинах – несколько более дешевое цимлянское». Цимлянское вино традиционно подавалось между горячим блюдом и десертом. Для Онегина, который держал в деревне запас французских вин из Шампани, это представлялось достойным разве что снисходительной усмешки. Семье Лариных явно было не по карману настоящее французское шампанское, которое стоило значительно дороже цимлянского вина. Впрочем, цимлянское вино упоминается не только в известнейшей поэме, но и в других, менее популярных стихотворениях. Скажем, в стихотворении «Дон» (1829) Пушкин писал: Приготовь же, Дон заветный, Для наездников лихих Сок кипучий, искрометный Виноградников твоих. Речь в стихотворении идёт именно об игристом цимлянском вине, так как эпитеты «кипучий» и «искрометный» вряд ли можно отнести к смирному столовому вину. Это же вино упоминается и в стихотворении «Торжество Вакха» (1818): Кто с тростниковою цевницей, Кто с верной кружкою своей; Тот, оступившись, упадает И бархатный ковер полей Вином багровым обливает При диком хохоте друзей… Вино струится, брызжет пена… Здесь тоже речь идет об игристом цимлянском вине («вином багровым обливает…», «брызжет пена…»). А в стихотворении «Люблю я в полдень воспаленный...» (1814-1815) вино названо по имени: Да будет проклят дерзновенный, Кто первый грешною рукой, Нечестьем буйным ослепленный, О страх!.. смесил вино с водой! Да будет проклят род злодея! Пускай не в силах будет пить Или, стаканами владея, Лафит с цымлянским различить! Не отличить на столе лафит от цимлянского – таким проклятием Александр Сергеевич, признанный знаток вин, клеймил тех, кто в начале 19 века пробовал возродить древнегреческий обычай разбавлять вино водой. Цимлянское вино также упоминается в романе «Дубровский»: «Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цымлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее» (том второй, глава IX). Впрочем, цимлянское вино упоминали в своих произведениях и другие классики русской литературы: М.Ю. Лермонтов («Тамбовская казначейша», 1837-1838), Н.А. Некрасов («Кому на Руси жить хорошо», 1865-1877), И. С. Тургенев (повесть «Несчастная», 1868), А. П. Чехов (рассказы «Свадьба с генералом», 1884; «О том, о сем», 1885) и многие другие. Чем же было примечательно цимлянское вино, что столько русских поэтов и писателей отводили ему место в своих произведениях?" - https://www.oldtimer.ru/retrospective/10486/ К сему : без комментариев.
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 13:48
Книгочей
дата:
Коньяки : "Производители коньяков — Н.Л. Шустов и Д.З. Сараджев — владели виноградниками в Эриванской губернии. Их интерес к коньяку легенда приписывает плохому состоянию дорог на кавказских перевалах—армянское вино трудно было доставить в столицу, оно портилось во время перевозки. Вот и пришлось будто бы Шустову организовать производство виноградного спирта, а затем и коньяка. Так или иначе, но благодаря деятельности Сараджева и Шустова в столичных ресторанах, трактирах и в розничной торговле появились не только русские вина, но и коньяки-бренди..."(с). И французские коньяки предпочитали шустовским. К сему : однако, Шустов был шустр и организовал широкую рекламную компанию ! Мало того, удивляет изобретательность приёмов воздействия не только на умы, но и на чувства потребителей !
Книгочей
дата:
Коктейли и ликеры : " началу XX века «алкогольная мода» определялась порой не столько высшим светом, сколько столичными рестораторами. В это время Петербург переживал настоящий ресторанный бум. Всего в 1910-е годы в столице по самым скромным подсчетам было около трех тысяч заведений общественного питания. Что говорить, если ресторанами в эти годы стремились обзавестись даже городские бани. Ожесточенная конкуренция и стремление занять в этом виде предпринимательства свое надежное место заставляли предприимчивых владельцев ресторанов, кондитерских, кафе и т.п. изобретать новые виды рекламы, вводить в меню особые блюда, оснащать свои заведения по последнему слову техники, украшать их в соответствии с самыми изысканными образцами вкуса. К числу такого рода новинок, введенных столичными рестораторами, относились и «шведский стол», и. американские бары с коктейлями.
скрытый текст
Знаменитый столичный ресторан «Медведь» в конце 1890-х годов возглавил бывший владелец московского «Яра» А.А. Судаков. При нем дело приобрело настоящий размах: в ресторане было два зала на 100 и 150 мест, 20 кабинетов, которые обслуживали 70 официантов, штат кухни включал 45 поваров, главный ресторанный зал обзавелся стеклянной крышей, а на эстраде засверкали парижские кафешантанные звезды.
В 1905 году в «Медведе» появился первый в Петербурге «американский бар», привлекавший своей новизной и необычностью как старых, так и, самое главное, новых клиентов. Здесь все было внове для русской публики: и необычные «смешанные» напитки, и барная стойка, и высокие стулья. «Пришли к „Медведю", взобрались на стулья, получили по высокому стакану со льдом и с очень вкусным и пьяным снадобьем, выпили и повторили», — вспоминал Ю.В. Макаров (Макаров 1951: 229). С этого времени состояние алкогольного опьянения в Петербурге стали называть «барским настроением».
Вслед за «Медведем» бар появился в дорогом ресторане «Контан», обслуживавшем «сливки» петербургского общества. Расчет владельцев был точен: те, кто не мог себе позволить обед «у Контана», охотно посещали бар ресторана — посидеть на высоком табурете с коктейлем было в любом случае дешевле, а сам факт посещения «Контана» мог произвести неизгладимое впечатление на знакомых, что в столице было едва ли не важнее собственного удовольствия.
И даже загородные рестораны спешили теперь обзавестись барами. Так, при ресторане Сестрорецкого курорта, официально открывшегося в 1911 году, наряду с собственными кафе и кондитерской, был по последней моде оборудован и американский бар под заведыванием некоего Ж. Тофа.
Этого было достаточно, чтобы в столице вспыхнула мода на коктейли, впрочем, довольно кратковременная. Само слово «коктейль» было внове и употреблялось мало, а вот «смешивать вина» даже в домашнем обиходе стали многие петербуржцы. «Я стал делать смесь из вина, сначала белое с Мюскатом, красное с Мадерой, в обе подливал Peach Brandy, потом выжимал апельсина и даже добавлял Кюммель, вообще что-то невообразимое», — так описывал один из майских вечеров 1906 года в Башне у Вяч. Иванова М.А. Кузмин (Кузмин 2000: 148).
Однако широкого распространения коктейли так и не получили. Вызывавшие поначалу интерес американские бары спустя время перестали оправдывать ожидания хозяев ресторанов. Уже в 1913 году бар при ресторане «Контан», например, был закрыт, та же участь постигла и некоторые другие подобные заведения. Сохранились лишь бары в крупных гостиницах, так, сразу несколько баров работали в «Европейской» — их существование оправдывалось вкусами иностранных гостей.
В перестроенном под нужды Государственной думы Таврическом дворце были предусмотрены буфеты для публики, а также столовая для депутатов с отдельным помещением для прессы. Именно здесь впервые был устроен и так называемый пивной бар. Само это словосочетание было необычным и уже поэтому привлекательным. Отчасти, вероятно, оно было рассчитано на простые вкусы представителей журналистского корпуса и депутатов из низов, точно так же как и меню думской столовой, непременно включавшее щи да кашу. Остается удивляться, что инициатива ресторатора А. Ломача, ответственного за работу столовой в Таврическом дворце, осталась без подражателей.
Само слово «бар» сделалось популярным. В 1910-е годы удачливая предпринимательница Л.М. Сазонова, владевшая несколькими рассчитанными главным образом на приезжих трактирными заведениями в центре города, присоединила слово «бар» к названию своих рестораций, «Бар-Экспресс», а позднее — «Бар-Турист». И это несмотря на то что алкогольных напитков в них не подавалось вовсе.
Вообще, столица Российской империи была чувствительна к новизне — любая новинка на алкогольном рынке быстро входила в моду, а затем выходила из нее, сохраняя тем не менее себе место в отдельных частных пристрастиях и винных погребах.
Именно так было с ликерами. В петербургской истории было два периода, когда ликеры неожиданно стали популярны. Первый — во второй половине XVIII столетия, когда столичная знать полюбила итальянские ликеры. И второй — с 1880-х и до начала XX века. Из-за любопытства публики и очевидного спроса, а также благодаря очередной питейной реформе как раз в 1880-е годы зародилось отечественное производство многих ликеров. Так, «Общество водочного завода Бекман и К°» наладило выпуск ликеров «Абрикотин», «Бенедектин», «Шартрез», «Мараскино», «Аль-Кермес», «Кюрасо» и др13. Как уверяла реклама, при высочайшем качестве они обходились покупателям на 200-300 % дешевле аналогичных заграничных напитков. При этом российские фабриканты, вовсе не спрашивая зарубежных конкурентов, напропалую использовали не только рецепты и названия известных напитков, но и формы бутылок и дизайн этикеток известных зарубежных производителей. Так, в 1914 году французская компания, обладавшая правом на производство ликера «Бенедиктин», предъявила иск акционерному обществу «Бекман» за то, что последнее выпускало свой «Бенедектин» в посуде и с этикетками, весьма схожими с оригинальной продукцией. Любопытно, что дело осталось без последствий — российский суд сделал все, чтобы обеспечить отечественному производителю преимущество.
О популярности у столичной публики ликеров говорят многие мемуаристы: ликеры черносмородиновый и кюрасо из знаменитой лавки купца Смурова приносили в Башню Вяч. Иванова его постоянные посетители, петербургские литераторы и художники. Этот ликер в начале XX столетия был в особенной моде как из-за своего «экзотизма» (сказывалось карибское происхождение), так и в силу относительной новизны напитка — начало его массового производства как раз приходилось на 1880—1890-е годы. Куросао (именно в таком написании) упоминали в своих дневниках не только К.А. Сомов и М.А. Кузмин, но и лицеист В.Н. Коковцов (Коковцов 2007: 144). Примечание : 13) В литературе встречаются сведения, что массовое производство кюрасо, напр., началось только в 1896 г. Между тем приведенный выше перечень ликеров, включающий и этот вид, уже в начале 1880-х приводился в рекламе общества «Бекман». - цитируется из "Что пили в старом Петербурге ?", автор Юлия Демиденко.
К сему : У дам полусвета вошло в моду цедить ликёрчики в неглиже. Так, вот откуда у братьев Стругацких фраза Ульянова "Гюмку "Кюгасао" и аняняс !" Вестимо, г-н Ульянов не шастал по трактирам и не пил сивуху с люмпенами, а культурненько сиживал, например, в "Эрмитаже" и потягивал «Абрикотин», «Бенедектин», «Шартрез», «Мараскино», «Аль-Кермес», «Кюрасо» etc. ( «Et Cetera» ).
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 14:13
Книгочей
дата:
Злоупотребления в продаже спиртного : Одной из главных проблем петербургского и, шире, российского алкогольного рынка уже в XIX веке была фальсификация спиртных напитков. Причем дело касалось и водки, и вина, и ликеров, и пива. Единых стандартов на алкогольные напитки не существовало. В «высшие пития», то есть в крепкие напитки, добавлялись различные эссенции, включавшие сложные и откровенно ядовитые химические вещества, например серную кислоту для «крепости». ( Ну, ни фига себе ! А Говорохин снял целый фильм о "России, которую мы потеряли" ( https://www.youtube.com/watch?v=lNl_2CWgZyw ). "Палёная" водка это ещё цветочки по сравнению с серной кислотой ! ) Издатель журнала «Наша пища» Д.В. Каншин в 1891 году писал о фабрикации «шампанского» из смеси разных вин, произведенных не в Шампани, а в других местностях Франции и Швейцарии. На специальных фабриках эти низкие вина смешивались в громадных чанах и «сдабривались» небольшим количеством качественного вина. «Самые низкие смеси, — отмечал автор статьи, — идут в Россию, где пьют только очень сладкие и дешевые шипучки.».
скрытый текст
твенности некий купец Демидов. В 1911 году «Родерер» добился привлечения к суду торгового дома «Х.Е. Титров с сыновьями» из Нахичевани, владельцы которого использовали этикетки, по размеру и дизайну весьма напоминавшие этикетки самого дома «Родерер». Расследование выявило, что фальшивые дорогие иностранные сорта вин распространялись не через открытую торговлю, а благодаря посредникам-коммерсантам, снабжавшим покупателей на дому импортными бутылками по подозрительно низким ценам.
В 1910 году было обнаружено, что владелец пивных складов Ф. Лан- ге заливал дешевое кокенгофское пиво в бутылки от более дорогих сортов «Баварии» и «Калинкина». Уличенный в фальсификации купец получил за такие художества четыре месяца тюрьмы. Арестом поплатились и уличенные в том же преступлении владельцы пивных складов «Тангейзер» и «Кокенгоф».
И все же чаще всего на русском рынке подделывали вино. Проведенные в 1890-е годы в Москве и Петербурге проверки показали невиданные объемы фальсификации русских вин, причем дело вовсе не ограничивалось просто использованием фальшивых этикеток. Помимо несоответствия содержимого бутылкам и этикеткам, это были и неправильное купирование, и окуривание вин серным дымом, и крепление их спиртом.
По последнему пункту сами фальсификаторы неизменно ссылались на специфику русского рынка, которая вынуждала, якобы, прибегать к этим мерам. Считалось, что отечественный потребитель предпочитает вина крепленые и сладкие. В самом деле, наиболее ходовыми сортами вина, даже в столице, где находились двор, аристократия и лучшие рестораны России, были портвейн, херес, мадера и «лиссабонское», то есть крепленые вина. Император Николай II за завтраком пил только высококлассную мадеру, большим любителем мадеры был Г.Е. Распутин, мадеру выпивал М.А. Кузмин в ресторане Мариинской гостиницы и в трактире «Москва». Проверки в столице установили, что даже импортеры старались подстроиться «под русский вкус». Что уж говорить про отечественные вина и потребителей попроще! «Дешевое русское крепкое вино» подавали даже на журфиксах Д.И. Менделеева. Эта специфика русского винного рынка вызвала появление термина «царская мадера» — так простонародье называло водку. В 1911 году Министерство финансов попыталось извлечь из «русского вкуса» определенную выгоду для бюджета: в декабре 1910-го вышло распоряжение о причислении некоторых сортов виноградных вин, крепостью от 20 градусов и выше, к водочным изделиям. От этого зависело налогообложение как производителей и импортеров, так и продавцов. Однако в ряде случаев это же обстоятельство означало запрет торговать крепленым вином в самом заведении.
На проходившем в 1903 году в Петербурге съезде русских виноделов и виноградарей именно фальсификация была названа главной проблемой всей отрасли, за ней следовали вопросы перевозки вина. Почти все импортеры утверждали, что иностранные вина ввозятся в страну бочками и только в России разливаются в бутылки. Это, в свою очередь, создавало благодатную почву для всевозможных злоупотреблений с обеих сторон. Специалисты настаивали на создании специальных вагонов для перевозки вина бутылками по железной дороге.
С фальсификаторами пытались бороться: проверки и следовавшие за ними судебные процессы были лишь частью необходимых мер. Другая часть состояла в организации торговли спиртным, исключавшей саму возможность подделки. Так, в 1911 году начало работу общество продажи гарантированных лабораторными исследованиями вин «Ла- типак». По крайней мере купленная в магазинах «Латипака» продукция сомнению не подлежала. Лаборатории общества и дегустационный зал (едва ли не первый в столице!) находились на Знаменской улице, кроме того, была создана широкая сеть магазинов «Латипак» почти во всех районах города: Невский, 27; Знаменская, 6; Загородный, 23; Офицерская, 33; Большой пр. П.С., 22; Большая Дворянская, 32; Малый пр. В.О., 15; Гороховая, 32; Старо-Петергофский, 52..." - цит. из "Что пили в старом Петербурге ?", автор Юлия Демиденко.
К сему : а лохи из буржуа ( те, которые "из грязи, да в князи" ) принимали всё за чистую монету !
Книгочей
дата:
Антиалкогольное движение в северной столице : Традиции неумеренного пьянства петровского времени были живы и позднее. Устроенное в 1768 году П.А. Демидовым в Петербурге народное гулянье с обязательным угощением народа выпивкой унесло жизни около 500 человек. Примерно таков был итог любого массового праздника с бесплатным алкоголем. Однако вплоть до пореформенных времен народное пьянство не осознавалось как бедствие. ( Сравните : на Ходынском поле под Москвой в дни торжеств по случаю коронации 14 (26) мая императора Николая II, в которой погибли 1379 человек и были покалечены более 900.).
скрытый текст
С 1880-х годов в полицейской хронике Петербурга замелькали названия трактиров и ресторанов, ставших местами тех или иных правонарушений, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же силами ряда врачей и энтузиастов началась и широкая антиалкогольная пропаганда, рассчитанная, в первую очередь, на столичный простой люд. Но выпуск антиалкогольных листовок и брошюр с пугающими названиями «Вино — яд», «Вино — смерть», «Вино — злейший враг человечества» не давал результатов, равно как и печать рассчитанных на более образованную публику книжек «Водка и пожары», «Водка и сумасшествие» или «Водка и преступление».
22 апреля 1890 года начало свою деятельность Санкт-Петербургское общество трезвости, почетным председателем которого в 1890-е годы был не кто иной, как отец Иоанн Сергиев (Кронштадтский)14. Общество не просто вело среди рабочих пропаганду трезвости, но и занималось устройством дешевых чайных, столовых, организацией народных гуляний в Екатерингофском парке, духовных бесед и чтений, елок для детей и т.п. Его Устав гласил:
«§ 1. С.-Петербургское Общество Трезвости имеет целью противодействовать чрезмерному употреблению крепких напитков населением города С.-Петербурга и С.-Петербургской губернии.
§ 2. Для достижения указанной выше цели Общество:
а) Учреждает чайные, столовые, приюты, дешевые жилища, лечебницы для алкоголиков, мастерские, читальни, библиотеки, певческие и музыкантские хоры, приискивает работу нуждающимся в ней, распространяет в народе книги и брошюры нравственного содержания, устраивает как в наемных, так и в своих помещениях беседы и народные увеселения без продажи крепких напитков; образовывает отделы Общества и кружки лиц, сочувствующих его целям.
б) Заботится об обнаружении и преследовании противузаконных действий в торговле крепкими напитками».
Особое внимание уделялось проведению воскресных вечеров для рабочих, которые в понедельник утром «являлись почти все на работу и в совершенно приличном виде». «Весьма утешительно»,—такую резолюцию на доклад петербургского губернатора о деятельности Общества наложил Александр III, сам не чуждый всеобщего русского греха.
С 1898 года ту же работу развернуло городское Попечительство о народной трезвости, действовавшее под руководством епископа Нарвского Иоанна при сотрудничестве петербургского духовенства и студентов Духовной академии. Оно устраивало духовно-нравственные беседы, лекции с демонстрацией диапозитивов, открыло народный театр, дешевые столовые, чайные, передвижные кухни, амбулатории по лечению алкоголиков, станции по оказанию бесплатной медицинской помощи народу. Священнослужители также принимали от верующих обеты на воздержание от пьянства.
В числе других мер по борьбе с пьянством были и неоднократные попытки отдельных предпринимателей отвлечь рабочих от бутылки посредством организации культурного досуга. Так, в 1901 году администрация одного из столичных казенных винных складов открыла собственный театр, хор певчих и музыкальные классы, в которых рабочих обучали игре на фортепиано, балалайке и других музыкальных инструментах. Всерьез обсуждался проект создания в столице музея трезвости.
Между тем в Петербурге пили не только рабочие и обитатели ночлежек, но и разночинная интеллигенция, и чиновничество, и представители творческих профессий. Знаменитые актеры Александринского театра А.М. Максимов и А.Е. Мартынов пали жертвой «общерусского артистического недуга — закоренелого алкоголизма» (Боборыкин 1965: 218). «Таких алкоголиков — и запойных, и простых — как в ту „эпоху реформ", уже не бывало позднее среди литераторов, по крайней мере такого „букета", если его составить из Мея, Кроля, Григорьева и Якушкина.», — вспоминал период александровских реформ П.Д. Бо- борыкин (Там же: 233). Перечень этот можно было бы продолжать до бесконечности. В опубликованной в начале XX века на страницах одной из столичных газет анкете «Что и как пьют русские писатели» содержалось такое, например, высказывание буфетчика театрального клуба: «Ох, русские писатели, эх, русские писатели. Чего только не пьет русский писатель! Вот разве джину не пьет еще и пель-элю не спрашивает. Но и до этого дойдет! Все пьет русский писатель, здорово пьет русский писатель, большой кредит нужен русскому писателю, ибо много может вместить русский писатель.». С обильными возлияниями были связаны офицерские праздники и гулянки, хотя кодекс дворянской чести категорически запрещал показываться на глаза дамам из общества в нетрезвом виде. Разве что студенчество в Петербурге, в отличие, например, от немецких студентов, никогда спиртным не злоупотребляло, за исключением, возможно, Татьяниного дня — традиционного праздника российских студентов, когда даже надзиравшие за порядком на улицах столицы дворники и полицейские чины никаких мер к пьяным студентам не принимали, кроме одной — заботливо провожали их до дома.
«Забытую сторону трезвости» — недостаток пропаганды здорового образа жизни не только в рабочей среде, но и среди образованных классов отмечали многие публицисты. Однако одних убеждений и проповедей было явно недостаточно. Пьянство среди жителей столицы носило массовый характер, так что лечение алкоголизма стало быстро одной из статей дохода столичных эскулапов. Специальная лечебница для алкоголиков докторов И.П. Войткевича и Л.А. Данковского находилась на Фонтанке, 134. В юбилейный для Петербурга 1903 год клиника известного профессора В.М. Бехтерева открыла бесплатный прием больных алкоголизмом для лечения их гипнозом, став первым в России лечебным заведением, использующим в лечении алкоголизма методы психотерапии. Спустя несколько лет столичное «Общество охранения здоровья женщин» основало специальную лечебницу для лечения гипнозом алкоголизма детей и женщин, при этом в числе пациентов были и 4-5-летние малыши15. В 1908 году «буйное» отделение для алкоголиков в состоянии белой горячки, рассчитанное на 40 кроватей, открылось в Обуховской больнице, причем газеты отмечали, что во время праздников прием пациентов велся без ограничений, и они занимали не только коридоры, но и вообще все свободные места.
В это время пьянство уже осознавалось как одна из главных национальных бед. В декабре 1909 года в Петербурге прошел Первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством, остро обозначивший проблему и спровоцировавший общественный к ней интерес. Специальное письмо к съезду написал Л.Н. Толстой, а в Государственной думе началась разработка закона, препятствующего распространению пьянства. В 1911 году депутатом Государственной думы М.Д. Челышевым был предложен законопроект о мерах по борьбе с пьянством, предполагавший резкое ограничение реализации спиртных напитков, ликвидацию продажи алкогольных напитков в мелкой таре, запрещение продажи крепких напитков в трактирах и ресторанах с субботы по понедельник, а также во время и накануне некоторых праздников, сокращение времени работы трактирных заведений и другие запретительные меры. При этом предложенный закон не делал различия между крепкими напитками, вином, шампанским и пивом. Петербургские газеты окрестили его законопроектом «о мерах стеснения легальной продажи крепких напитков и развития тайной продажи», а коллеги- депутаты назвали Челышева «трезвой истеричкой».
Тем не менее законопроект был принят к рассмотрению Думой, а затем вынесен на Государственный совет, который, в свою очередь, избрал специальную комиссию по рассмотрению предложенного закона. В нее, в частности, вошли известный адвокат А.Ф. Кони и архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений. К чести комиссии, ее не устроили предложения Челышева. Было признано, что бороться с пьянством нельзя запретительными мерами, а также решено внимательно изучить опыт соседних скандинавских государств, уже в ту пору занятых решением той же проблемы.
Между тем чтения в Думе по поводу нового закона продолжались не один год, законодатели явно шли методом проб и ошибок, а в качестве испытательного полигона был избран именно Петербург. По крайней мере в период с 1910 по 1913 год, еще до принятия закона, указами петербургского градоначальника в столице периодически вводились те или иные меры, призванные ограничить употребление спиртного: закрывалась торговля крепкими напитками в железнодорожных и пароходных буфетах, большие ограничения накладывались на торговлю спиртным в трактирных заведениях. Не прошедшие проверку практикой наиболее жесткие ограничения отменялись, однако сама попытка реформы оказалась весьма чувствительной не только для производителей и торговцев спиртным, но и для рестораторов, содержателей трактиров, кафе, чайных и т.д.
Одновременно активизировались производители и торговцы спиртным. В феврале 1912 года в Петербурге был созван Всероссийский съезд для обсуждения нужд виноделия и торговли. Новый законопроект напрямую затрагивал интересы всех участников алкогольного рынка, и съезд призван был консолидировать силы и обратить внимание не только правительства, но и общества на стоящие перед отраслью проблемы и возможные последствия необдуманных запретительных мер. «Алкоголиков — не много. И, если кто их и создает, так это Казенная винная монополия! Итак: — на съезд!», — призывали газеты. «Правительство, во многих случаях, прикрываясь тогой с начертанными на ней словами: „Всё для борьбы с пьянством", — поступает как раз наоборот, и делает все, чтобы всевозможными стеснениями вытеснить с рынка другие напитки до почти безалкогольного напитка — пива, лишь бы очистить дорогу сорокаградусной водке», — отмечали критики думской программы по искоренению пьянства.
В самом деле, производившиеся частными заводами специальные водки и наливки, крепость которых не превышала 20 градусов, по решению Главного управления сборов и казенной продажи питей, имели такие высокие цены, что становились неконкурентоспособны в сравнении с обычной казенной 40-градусной водкой. Существовавшая система взимания акциза значительно стесняла производство высококачественных напитков. Система запретительных мер провоцировала такое явление, как шинкарство. Ежемесячно обнаруживались факты подпольной торговли казенной водкой даже в столице: в трактире «Ново- Херсонск» на Херсонской улице, в чайной в Щербаковском переулке, в дворницких, у разносчиков и даже у простых домохозяек.
Программа съезда включала следующие вопросы: русское виноделие как отрасль сельского хозяйства, нужды виноградарства, виноделия, водочной и пивной промышленности, а также ресторанной торговли, проблемы перевозки вина и пива железнодорожным транспортом и проблему фальсификации алкогольной продукции. При съезде была организована Показательная выставка с дегустацией вин, крепких напитков и пива, но без права продажи. Любопытно, что места в выставочном павильоне предоставлялись производителям бесплатно, но организаторы выставки могли отказать участнику в месте, если их не устраивало качество продукта. Газета «Петербургский кинематограф» в 1912 году почти целиком сосредоточилась на нуждах трактирщиков и виноделов, предоставляя свои страницы председателям Союзов пи- воторговцев, виноделов и т.п.
Таким образом, почти весь 1912 год прошел в жарких дебатах, в результате которых выяснились любопытные вещи. Так, оказалось, что в ресторанах и трактирах выпивалось всего 15 % производимой водки. Что русский винный материал так хорош, что даже виноделы Шампани закупили в России более двух миллионов ведер закавказского вина. Что пивные лавки — настоящий рассадник культуры, куда добропорядочные граждане приходят не столько выпить кружку ячменного напитка, сколько провести время в дружеских беседах и чтении, поскольку средняя петербургская пивная выписывает газет и журналов на 200-300 рублей в год. Что пиво делится на напиток «полезный по своим диетическим свойствам» (до 4 градусов) и на напиток «крепкий, опьяняющий» (от 4 градусов). Что беззастенчивой фальсификации подвергаются не только дорогие вина, но даже лучшие петербургские сорта пива заводов «Старая Бавария» и «Калинкин». Наконец, в 1912 году была дана убийственная характеристика государственному бюджету: «Бюджет наш есть бюджет „пьяный"».
Благодаря здравомыслию членов Государственной думы и Госсовета, челышевский закон был значительно смягчен и приобрел вполне цивилизованные формы. Возобладало мнение, что государству бороться с пьянством затруднительно в виду того, что это противоречит его непосредственным интересам: казенная винная монополия способствовала немалому пополнению казны. Дума выделила 300 тысяч рублей на научные изыскания, необходимые для борьбы с пьянством. Было решено создать специальную алкогольную лабораторию по изучению влияния алкоголя на организм человека, исследованию предрасположенности к алкоголю и ее зависимости от климата, национальной принадлежности, других факторов, а кроме того, организовать специальную алкогольную клинику. Но общее мнение было, что наиболее эффективны в борьбе с пьянством могут быть не усилия правительства, а деятельность частных обществ, например «Общества охранения народного здравия», уже упомянутого «Петербургского общества трезвости» и т.п. В то же время подобные организации встречали у образованной публики скептическое отношение: «Помилуйте, да что такое Общество трезвости, это когда специально собираются, чтобы не пить?!».
Все усилия по предотвращению пьянства в Петербурге вскоре оказались ни к чему. После вступления России в Первую мировую войну 2 августа 1914 года было издано постановление о приостановлении продажи водки, затем — об ограничениях на продажу спиртосодержащих лекарственных препаратов: «Впредь до особого распоряжения: Воспрещается отпуск из аптек С.-Петербурга без рецептов врачей гофманских капель, детского и рижского бальзамов, а также денатурированного, древесного и турецкого спиртов.».
Вследствие этих запретов в Петрограде процветали подпольная торговля спиртным, самогоноварение и употребление суррогатов, приводившее к тяжелейшим отравлениям. «Не имея возможности достать водки, женщины и мужчины пили тройной одеколон и денатурированный спирт. — Умерли семь человек», — сообщала «Петербургская газета» в статье с характерным названием «Алкоголики пьют одеколон».
Начавшиеся после Октябрьского переворота в ноябре 1917 года «пьяные погромы» помогли окончательному решению проблемы. В Петрограде к тому времени насчитывалось 570 винных складов и погребов, а общая стоимость хранившихся в них вин составляла 50 миллионов рублей золотом. Пятая часть этих запасов принадлежала бывшему Императорскому дому. О знаменитых винных погребах Зимнего дворца среди петербургских гурманов ходили легенды. «Его комнаты залиты светом множества ламп в хрустальных люстрах, его подвалы ломятся от редкостных выдержанных вин и ликеров. Вот они, сказочные богатства, рукой подать! Почему же не взять их?..» — передавал настроение народных толп американский журналист А.Р. Вильямс. С 3 по 26 ноября в подвалах Зимнего продолжался почти непрерывный погром, не помогали ни караулы, ни экстренные меры безопасности. В конце концов, по решению Военно-революционного комитета вино, водки, коньяки и спирт из императорских запасов были уничтожены на месте, попросту вылиты в Неву. «Заповедный погреб погиб во время Октябрьской революции. Подвалы Зимнего дворца были разгромлены. Чего не могли выпить, то вылили на мостовую. Тела пьяных лежали кучами. Площадь Зимнего дворца походила в эту ночь на настоящее поле сражения.» — с горечью отмечал А.А. Мосолов (Мосолов 1992: 223).
Та же участь постигла и многие другие винные погреба Петербурга. Пострадал и знаменитый винный погреб Великого князя Павла Александровича в Царском Селе. «Обнаружив огромный и очень ценный винный погреб отца, Совет прислал людей, чтобы уничтожить его. На протяжении всей ночи они выносили бутылки и разбивали их. Вино текло рекой. Воздух был насыщен винными парами. Все жители приходили и, не обращая внимания на угрожающие окрики представителей Совета, собирали в ведра пропитанный вином снег, черпали кружками из текущих ручьев или пили, лежа на земле и прижимая губы к снегу. Все были пьяны.» — вспоминала М.П. Романова (Романова 2006: 340).
Примечания : 14) Первые общества трезвости в России возникли стихийно в 18581859 гг. в ряде крестьянских общин: крестьяне на мирских сходах добровольно отказывались от употребления спиртного, провинившимся назначались штрафы и даже телесные наказания. Это был своего рода бойкот откупщикам, резко повысившим цены на алкоголь. Любопытно, что братства трезвости встречали сильное противодействие властей.
15) Любопытны и результаты проведенного в лечебнице исследования по распространенности алкоголизма среди женского населения столицы: наиболее подвержены пьянству оказались прачки, поденщицы, кухарки и. хористки." - цитируется из "Что пили в старом Петербурге ?", автор Юлия Демиденко.
К сему : годовое потребление в разных странах спиртного.
Книгочей
дата:
"Что пили в старом Петербурге ? : Юлия Демиденко — искусствовед, заместитель директора по научной работе Государственного музея истории Санкт-Петербурга, автор ряда статей по вопросам костюма и моды, в 2004-2005 годах — автор и ведущая программы «Мода на все» на 5-м канале СПбТВ, куратор выставки «Память тела» (в соавторстве с Е. Деготь. 19992003: Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Москва — Красноярск — Вена — Хельсинки) и «Мода и социализм» (Москва, 2007).
И алиатико с шампанским, И пиво русское с британским, И мозель с зельцерской водой. Г.Р. Державин. К первому соседу
Г.Р. Державин дал почти исчерпывающий ответ на вопрос, вынесенный в заголовок настоящей статьи: пили вино разных сортов, отечественное и иноземное пиво и т.д. Поэтому попытаемся выяснить, не только — что, но и — почему. Почему в те или иные годы столичные жители предпочитали одни напитки и игнорировали другие и что влияло на вкусы петербуржцев.
скрытый текст
Едва ли не все иностранцы, оставившие свои впечатления о русском государстве допетровской эпохи, описывали сцены беспробудного пьянства, замеченные ими в старой Московии. Подобное единодушие вряд ли можно объяснить одной только небеспристрастностью иноземцев1. Любопытно при этом, что вопрос — что именно пили соотечественники — повисает в воздухе. Сам характер употребления спиртного, описываемый тем же А. Олеарием2, исключает внимание к конкретным видам напитков, а «сложности перевода» названий напитков крайне затрудняют определение алкогольных пристрастий россиян3. Впрочем, перечень напитков, имевших хождение в допетровское время, известен: мед, пиво, брага, крепкие напитки-дистилляты, именовавшиеся «вином».
Затронув многие стороны русской жизни, петровские преобразования совершенно не коснулись количества алкоголя, употребляемого в обществе. Известно, что, будучи неприхотлив в еде, царь был крайне невоздержан в отношении выпивки. Впрочем, и окружение царя не отставало от него. Водки, вино и пиво подавали при каждом удобном случае. Пребывание в 1720 году в Петербурге польского посольства было ознаменовано практически ежедневными возлияниями, особенно обильными в дни больших праздников.
Так, в день рождения царя гости с государем начали выпивать за его здоровье сразу же после церковной службы; затем последовал торжественный обед, после которого во главе с виновником торжества приглашенные направились в Итальянский сад, где опять же «наливали много вина». Любой праздник продолжался по нескольку дней, и, по воспоминаниям современников, в дни больших празднеств в Петербурге трудно было найти хоть одного трезвого человека. Вообще любые формы публичной жизни государя и его приближенных — визиты к тем или иным царедворцам, поездки на многочисленные новостройки, встречи с иноземцами и т.п. — предполагали непременное «угощение», то есть в первую очередь выпивку. Не только большие торжества, но даже и обычная загородная прогулка государя оборачивались непременным пьянством: «губернатор проводил нас из сада в лес и там до места, вырубленного в виде круга, от которого были прорублены в разные стороны 12 просек, Царь сказал нам, что одна из них тянется на 140 верст. На каждой [такой] улице мы должны были выпить по рюмке вина и бокалу пива; этого было вдоволь, так как за нами возили погреб» (Краткое описание города Петербурга 1991: 152).
В 1768 году П.А. Демидов устроил в Петербурге народное гулянье, на котором спиртные напитки лились рекой. Пьянство народа носило столь необузданный характер, что около пятисот человек умерли из- за алкогольной интоксикации. Случай этот был далеко не единственный. Однако характерно, что с петербургского периода отечественной истории началось и четкое различение алкогольных напитков, а в свидетельствах современников стали появляться названия отдельных их видов и сортов: пиво, старые вина, венгерское, мозельское и т.п. Именно в это время появилась мода на... алкоголь..." - http://www.nlobooks.ru/node/2348 А как же Пётр Алексеич и его "Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор" ? К сему : "Пили, пьём и будем пить ! На том сто.., ик, лежим и падать ниже, кажется, уже некуда"...
Это сообщение отредактировал Книгочей - 10-05-2018 - 15:29
Книгочей
дата:
Водка из полугара : «Тому напитку, который сейчас называется водкой, в 2010 году исполнилось 115 лет». Б. Родионов. «Полугар. Водка, которую мы потеряли". Предприниматель Борис Родионов вывел на рынок новую категорию алкогольного напитка — традиционную русскую водку. С современной водкой она не имеет ничего общего. Русское слово «полугар» современным русским ни о чем не говорит. Поэтому недавнее появление напитка с таким названием в алкогольных отделах магазинов можно было принять за очередное маркетинговое упражнение на водочную тему. Сегодня, как отмечают специалисты, только ленивый не запускает на этом рынке новую марку водки каждые полгода. Но, читая фундаментальное исследование автора новинки Бориса Родионова «Полугар. Водка, которую мы потеряли», убеждаешься: речь идет, как сказали бы товароведы, о новой продуктовой категории. Во всяком случае, за последние сто лет. Полугар, или хлебное вино, — это не водка, а то, что ей предшествовало исторически в качестве русского алкоголя, и кто его пробовал, свидетельствуют: он не похож ни на один из существующих напитков..." - http://inbg.pro/eto-interesno/vodka-iz-polugara.html Может быть, не то пьём ? Водка в Россию пришла из-за границы, а в самой России делали и употребляли "хлебное вино". К сему : полугар уже есть, а кривач на подходе...
Книгочей
дата:
А какой Самый Крепкий Напиток в мире ? Ну, кроме чистого спирта. Есть таковой ! Это "Spirytus – 96%" - водка из Польши крепостью 192 градуса (96% спирта) . Судя по слухам, употреблять данный напиток следует с большой осторожностью, поскольку человеческому организму не под силу вынести такие обороты. Вероятно, это и есть самый крепкий алкогольный напиток в мире, производимый в промышленных масштабах. Если вы все же решитесь на этот необдуманный шаг и приобретете бутылку Spirytus, следует помнить, что существует целый букет побочных действий. Например, выпив целую бутылку залпом, вполне можно ослепнуть..."(с). К сему : увидите бутылку с такой этикеткой, - берите не задумываясь, - станете обладателем продукта из "Книги рекордов Гиннеса" ! Только пейте осторожно !
Книгочей
дата:
КЛАССИКА. Коктейль "Отвёртка". Самый простой бюджетный коктейль, состоящий всего из двух ингредиентов : водки и апельсинового сока, которые смешиваются в определенных пропорциях. "Мажоры" могут позволить себе добавить лед. Иногда этот коктейль делают не в бокалах, а прямо в банках, а перемешивают отверткой, отсюда и название. Состав и пропорции : водка - 50 мл; апельсиновый сок - 100 мл; лед - 200 грамм. Рецепт отвертки : 1. Наполнить бокал кубиками льда. 2. Добавить водку и апельсиновый сок. 3. Перемешать. 4. Пить через трубочку.
К сему : о том, что водку можно и нужно смешивать с соком цитрусовых ( апельсинов, грейпфрутов, лимонов и лаймов ) писали всегда - ещё с древности.
Это сообщение отредактировал Книгочей - 12-05-2018 - 01:57
Книгочей
дата:
"Кровавая Мери" - Bloody Mary — это алкогольный коктейль на основе водки и томатного сока. Словосочетание Bloody Mary ассоциируется в английском языке с именем королевы Марии I Тюдор (1553—1558), получившей прозвище Кровавой за расправы над англиканами. На роль изобретателя «Кровавой Мэри» претендуют несколько человек. Согласно ряду источников, коктейль был изобретён Джорджем Джесселем в промежутке между мировыми войнами. Первое упоминание о коктейле обнаруживается в газете New York Herald Tribune за 2 декабря 1939 года : «Новый антипохмельный напиток Джорджа Джесселя, обративший на себя внимание корреспондентов и названный «Кровавая Мэри» : половина томатного сока, половина водки.» Однако почти 25 лет спустя Фернанд Петио, работавший с 1934 года в нью-йоркском баре «King Cole», заявил корреспондентам журнала The New Yorker (номер от 18 июля 1964 года), что изобрел томато-водочный коктейль ещё в 1920-е годы, когда работал барменом в парижском заведении Harry’s New York Bar : «Я придумал Кровавую Мэри, — поведал он нам. — Джордж Джессель говорил, что это он создал коктейль, но это была только водка с соком и ничего более, когда я его попробовал. Я покрываю дно шейкера четырьмя большими щепотками соли, двумя щепотками перца, двумя щепотками кайенского перца, слоем вустерского соуса, добавляю несколько капель лимонного сока и немного колотого льда, наливаю две унции водки и две унции томатного сока, взбалтываю, процеживаю и разливаю. Мы готовили от ста до ста пятидесяти коктейлей в день в „King Cole Room“ и других ресторанах и банкетных залах.» В названии коктейля подчёркнут его характерный кроваво-красный цвет. Существует легенда, что, перебравшись из Европы в Америку, Фернанд Петио дал томатно-водочному коктейлю название «Red Snapper», что означает «красный луциан». Однако в баре предпочитали называть его «Кровавая Мэри» (так предложил один из завсегдатаев). По другой версии этой истории, всё было ровно наоборот: Фернанд Петио окрестил своё изобретение «Кровавой Мэри», а администрация бара «King Cole» пыталась его переименовать в «Красного Луциана».(с). Готовится из водки и томатного сока, с добавлением лимонного сока, соли, перца, а в некоторых случаях и других добавок (например, вустерский соус, соус табаско).
Базовый рецепт :
45 мл водки. 90 мл томатного сока. 15 мл лимонного сока. 2-3 капли вустерского соуса. Табаско Смесь соли c порошком сельдерея Чёрный перец Ингредиенты необходимо аккуратно перемешать и налить в стеклянный стакан хайболл. Коктейль можно гарнировать сельдереем и долькой лимона. К сему : "КОКТЕЙЛЬ КРОВАВАЯ МЭРИ" ≡ КиноКоктейли "ГОРОДА ГРЕХОВ" (Sin City).
К сему : как только в Европе и Америке появились помидоры, то ими стали закусывать водку, а потом и из них стали выжимать сок и им стали запивать водку, а следующим шагом стало смешать водку и томатный сок. Чего тут не понять ?
Книгочей
дата:
Алкогольные напитки называют горячительными, но есть и ГОРЯЧИЕ алкогольные напитки.