Кулинария в культуре и в искусстве.

Кухонный.
Изображение кусочка кухонного интерьера голландского дома, с изображением разнообразной посуды и прочей кухонной утвари, которая с тех пор не сильно изменилась, вперемешку с продуктами, которые хозяйка изготовилась приготовить, но куда-то отошла. Часто на нее намекает оставленный на столе ключ или их связка. Картина скромной и упорядоченной жизни, скромное обаяние бюргерского быта.

Роскошный.
Пик развития всего жанра вообще. Самые дорогие и искусно изготовленные предметы, экзотические фрукты на фоне редких тканей и драпировок и все это исполненной на высочайшим уровнем мастерства. Серебряные, золотые кубки и чаши, китайский фарфоровые вазы, тончайшее стекло, персидские ковры и прочие предметы доступные голландским торговцам и мореходам. Золото сверкает, серебро холодит, стекло блестит и отражает другие предметы, фрукты источают аромат, бархат мерцает и переливается. Зримо ощутима фактура разнообразных поверхностей, свет падает откуда-то всержу и многократно отражаясь от прежмета к предмету рассеивается и падает на стену давая сложные тени. Настоящее наслаждение для искушенного зрителя.

Первопроходцем нового вида натюрморта стал Ян Давидс де Хем (1606 – 1684) , выдающимся мастером данного направления является Виллем Кальф (1619—1693).(с)

(Ptichkanaprovode @ 30-11-2019 - 14:15)
Рыбные лавки. Битая дичь.
Дары моря, самые разнообразные рыбины, большие и малые, морские гады и моллюски выложенные в лавке торговца. Близость моря давала самые разнообразные источники для изображения. Рыбины еще разевают рты, глотая воздух, чешуя блестит, морские гады еще не успели высохнуть. Иллюстрация изобилия и богатства природы, прославление труда морехода и рыбака. "Сухопутная" часть данного сюжета - лавки с битой дичью, демонстрирующий огромное количество разнообразных животных и птиц художественно наваленных в пространстве лавки. Часто рядом находятся алчные кошки, пытающиеся стащить какой-нибудь охотничий трофей или жмущиеся по столом охотничьи собаки пускающие слюни при виде такого изобилияПризнанным мастером тематического натюрморта «рыбная лавка» являлся Абрахам ван Бейерен (1620 – 1690)
Кроме того можно выделить в отдельную группу натюрморты-

Охотничьи трофеи

Фердинанд Бол «Битая дичь»

Фруктовый натюрморт, плоды и дары природы

И еще один натюрморт- КУХОННАЯ ПОСУДА и снедь



Это сообщение отредактировал Ptichkanaprovode - 30-11-2019 - 12:22

Голландский завтрак (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen )

Нидерландцы были самыми крупными потребителями овощей в Европе. Почва в деревнях была более чем пригодной для огородных культур, не слишком разнообразных, но игравших одну из основополагающих ролей в сельском хозяйстве. Горох, бобы, белая капуста, морковь, брюква, репа и огурцы вместе с молочными продуктами составляли основу рациона простого народа.
Миланская капуста, цветная капуста и испанский козелец ежедневно подавались на столы богачей. Артишок, зеландская и голландская спаржа заслужили международное признание и экспортировались в Англию. Лук-шалот служил приправой. Зато картофель, завезенный в конце XVI века в лейденские ботанические сады Клузием, считался ядовитым; богатые любители выращивали его наряду с помидорами как декоративное растение...


Это сообщение отредактировал Ptichkanaprovode - 30-11-2019 - 12:22

(Ptichkanaprovode @ 30-11-2019 - 14:06)

Немцы окрестили своих соседей-нидерландцев «сыроглотами». Несмотря на огромное потребление этого продукта, нидерландские желудки все равно не могли вместить все запасы сыра, производимого в стране. Сыр стал чуть ли не единственной статьей непосредственно нидерландского экспорта, и это способствовало улучшению технологий сыроварения. Некоторые виды пользовались особым спросом — сыры Текселя, Гауды. Лейденский сыр ароматизировали тмином, старый эдамский был с пармезаном Зато при недостатке зерновых в Нидерландах пекли хлеб, который французы единодушно признали несъедобным. Черный, клеклый, вязкий, плотный, камнем ложившийся в желудке голландский хлеб приготовлялся из ржаной, ячменной, гречишной, овсяной муки и даже из бобов. Очень дорогой пшеничный хлеб причисляли к сластям, которыми наслаждались по воскресеньям и праздникам. В обычные дни его могли себе позволить лишь состоятельные люди. В зависимости от ситуации булочники пекли различные варианты того, что принято называть хлебом.(с)

«Дело было в Грибоедове». "Литературная кулинария" в гостях у Булгакова : "«Литературная кулинария» не может быть полной без упоминания пятой главы романа «Мастер и Маргарита». Вообще еда в произведениях Михаила Булгакова занимает, скажем прямо, отнюдь не самое значимое место. Однако в этом фрагменте чувствуется настоящий культ еды

Фото "Дом С.И. Елагина или Прообраз ресторана Дома Грибоедова в романе Булгакова "Мастер и Маргарита" - https://vladimirdar.livejournal.com/104787.html


Собственно, этот «культ» тут совершенно не случаен. Булгаков зло иронизирует над столичной писательской тусовкой, для которой, как позже писали братья Стругацкие, было важно «устроиться с питанием», а вовсе не создавать «нетленку».

Впрочем, если быть честным, для самого Булгакова это тоже было важно — в начале своей московской биографии они с женой, Татьяной Лаппой, отчаянно голодали. Но писатель был нетерпим к своим недостаткам. В окружающих.

Да и к собратьям по литературному цеху он был несправедлив — именно в 20-30-е годы была написана масса книг, удостоенных разнообразных премий (вплоть до шолоховской нобелевки) и ставших литературной классикой ещё при жизни их авторов.

Исторические прототипы :

По мнению подавляющего большинства исследователей, под «домом Грибоедова» имеется в виду особняк Александра Герцена на Тверском бульваре. Сейчас там Институт литературы, а в 1920-е годы в нем находились Российская Ассоциация Пролетарских Писателей (РАПП), Московская Ассоциация Пролетарских Писателей (MAПП) и Литературная Организация Красной Армии и Флота (ЛОКАФ).

В ресторане «дома Грибоедова» отразились черты не только ресторана Дома Герцена, но и ресторана Клуба театральных работников, директором которых в разное время был Яков Данилович Розенталь по прозвищу «Борода» (Юрий Олеша дал ему прозвище «Ж…па в кустах», уж неизвестно почему), послуживший прототипом булгаковского Арчибальда Арчибальдовича.

Фигура эта было поистине эпической. По словам директора ЦДЛ Бориса Филиппова, «он имел внушительный рост, представительную внешность, густую чёрную, ассирийскую конусом, большую, по грудь, бороду (сравните у Булгакова: «вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке, и царственным взором окинул свои владения» — Авт.). Розенталь был не просто администратором и кулинаром-виртуозом, в совершенстве знающим ресторанное дело, но и радушным хозяином, создавшим особый уют и домашнюю интимность в своем заведении». Леонид Утёсов же дал схожую оценку: «Он не только знал весь театральный мир, но и вкусы каждого, умел внушить, что здесь именно отдыхают, а не работают на реализацию плана по винам и закускам». Упоминания о Розентале есть и в дневнике Елены Сергеевны Булгаковой.

Кстати, забавный момент — в варианте 1934 года Арчибальд Арчибальдович выходил из ресторана до пожара и с пустыми руками, а в окончательном тексте (насколько можно говорить об «окончательном тексте» в применении к незаконченному роману) — с балыками. Видимо, Михаил Афанасьевич что-то знал…

Ресторан дома Герцена числился как столовая советских писателей и пользовался рядом льгот, однако на практике был коммерческим заведением. Ещё в 1929 году местком писателей считал «совершенно недопустимым наличие у литературных общественных организаций ресторана, в котором продают спиртные напитки и устраивают фокстротные вечера с участием нэпманско-буржуазной публики». В 1931 году в отношении столовой были предприняты меры, а дело Розенталя даже передали в прокуратуру. Ему вменялось в вину, в частности, «затоваривание кладовой белой мукой». В 1932 году ресторан был закрыт, но Ольга Этингоф утверждает, что «сохранились членские билеты столовой Горкома писателей в Доме Герцена, выданные в декабре 1932 г.».

Борис Соколов предполагает, что сцена с посещением ресторана Иваном Бездомным является, в некотором роде, пересказом пьянки и скандала, устроенного Сергеем Есениным в этом ресторане в ночь с 22 на 23 декабря 1925 года (спустя пять дней он погиб).

Ресторан Клуба театральных работников, располагавшийся в Старопименовском переулке, в тёплое время работал на Страстном бульваре, где размещалось журнально-газетное объединение («Жургаз»). В сад «Жургаза» можно было пройти только по специальным пропускам (Соколов видит в этом моменте отсылку к роману Анатоля Франса «На белом камне» 1904 года, где герой, оказавшись в социалистическом будущем, не может попасть в ресторан, так как от него требуют предъявить членский билет какой-либо трудовой артели). В этом саду играл джаз-оркестр Александра Цфасмана, в репертуаре которого был фокстрот «Аллилуйя» американского композитора Винцента Юманса.

Пожар в «Грибоедове» явно связан с «Литературными мемуарами» Александра Скабичевского (автор биографии Грибоедова) и воспоминаниями вдовы писателя и журналиста Ивана Панаева, в которых описан «Апраксинский пожар» 1862 года. Вы же не думали, что Коровьев и Бегемот с потолка псевдонимы взяли?

Что касается «Колизея», который являлся конкурентом «Грибоедова», то тут мнения булгаковедов расходятся. По одной версии имелся в виду ресторан гостиницы «Метрополь», на что намекает географическая привязка к Театральному проезду.

Но, возможно, имелся в виду Колонный зал Дома союзов, в котором в 1934 году проходил съезд Союза писателей. Булгаков туда приглашён не был, но знал о поистине лукулловых пирах, устраивавшихся там — Союз ежедневно тратил на еду по 40 рублей на человека. Вспомним: «в «Колизее» порция судачков стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас — пять пятьдесят!» (на самом деле обед в хорошем ресторане, без порционных блюд по индивидуальному заказу, по тем временем стоил до пяти рублей).

«Виноградной кистью (в реальности всё же рукой — Авт.) по морде от первого попавшего молодого человека» получил на заключительном банкете хорошо знакомый Булгакову директор Камерного театра Александр Таиров, ставивший в 1928-29 годах пьесу «Багровый остров».

Чем кормили в булгаковском «Грибоедове» ?

Натуральная столовая «дома Герцена», насколько можно понять, была не слишком богатой. Скорее — атмосферной. А вот у Арчибальда Арчибальдовича дело было поставлено широко.

Итак, чем там хвастается поэт по имени Амвросий (кстати, имя это происходит от «амброзии» — пищи олимпийских богов) своему знакомцу Фоке у входа во дворик, куда вход разрешён только по билету МАССОЛИТа?

В первую очередь, разумеется, «порционными судачками а натюрель». «Виртуозная штука!».

В кулинарных книгах того времени такого блюда нет, но можно предположить, что речь идёт о рыбе в собственном соку или очень близко к этому. При этом надо иметь в виду, что по нынешним правилам вылова судачка на порцию организовать не получится — они слишком крупные. У Булгакова, вероятно, имеется в виду рыбная мелочь.

В поваренной книге Зеленко, издания 1902 года, судачков рекомендуется выдержать часа три-четыре на льду, свернуть в кольцо, обвязав нитками и отварить до кипения на решётке рыбного котла в курином бульоне. А в «Спутнике домашней хозяйки» Уваровой, издания 1927 года, вместо бульона предлагается холодная вода, а рыба обкладывается корнями сельдерея, петрушки, лука. Подают рыбу с отварным картофелем, цветной капустой и немецким соусом на основе майонеза.

«Стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой», — собственно, опять же имеется в виду рыба, отваренная с луком и морковью и с добавлением белого вина. При этом рыба в бульоне охлаждается, превращаясь в студень, который подаётся с хреном или майонезом. В книге Уваровой стерлядь предлагается варить в огуречном рассоле, с добавлением огурцов (вероятно солёных же — в рецепте не уточнено) и маринованных грибов.

Яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках. Скорее наоборот — это яйца в пюре. Пюре делается из обжаренных шампиньонов с луком и сливками в блендере. Потом оно выкладывается в чашечки (вот именно они и называются «кокот» или жульенница), в них разбивают яйцо, которое можно присыпать сыром и/или сухарями, и пекут.

Перепела по-генуэзски. Цельных перепелов предполагалось обмакнуть в майонезный соус с тёртым пармезаном, обмакнуть в растопленное сливочное мало, обвалять в сухарях и жарить на решётке или в сливочном масле.

Филейчики из дроздов с трюфелями. Это сложное блюдо, которое готовится из нескольких составляющих. Во-первых, собственно филеи дроздов надлежит сначала припустить в сливочном масле (сварить в небольшом количестве жидкости в закрытой кастрюле). Во-вторых, готовится пюре из припущенных же до готовности печёнок дроздов или иной птицы (по нынешнем временам — в блендере). В-третьих, печёночное пюре смешивается с пюре из отварных трюфелей и яйцом и варится на пару в форме. Выложенное из формы пюре обкладывается филеями и заливается отдельно приготовленным густым бульоном из костей дроздов.

Упоминается также суп-прентаньер (он же — жардиньер). По рецепту из книги Зеленко это лёгкий весенний овощной супчик на говяжьем бульоне — морковь, молодая картошка, горошек и зажарка из зелени (салат, лук-порей, щавель, шпинат). А вот в знаменитом труде Елены Молоховец 1861 года ключевым элементом этого супа является репа, кроме того — добавляется цветная капуста, а зелень (только укроп) не обжаривается.

«Дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики?». Это всё мелкая дичь. Птиц обкладывали шпиком и обвязывали нитью, надевали на вертел. На вертеле жарили около получаса. Под птицу ставили блюдо с маслом и поливали стекающим жиром. Потом снимали с вертела, освобождали от ниток, укладывали на большие гренки и поливали красным соусом. Дрозды, перепела, жаворонки, овсянки обрабатывались так же. Связывали, надевали на вертел, жарили подобным образом, только после готовности укладывали на гренки, фаршированные гротаном (печёночным фаршем со шпиком).

«Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!» — команда, звучащая на кухне ресторана. Если фляки — явное блюдо, то «Карский» и «Зубрик» звучат как фамилии официантов, но опыт подсказывает, что числительные — количество порций блюда и, значит, речь идёт о сокращённом названии.

«Зубрик», скорее всего, водка-зубровка.

А «карский» — шашлык по-карски (речь идёт о городе Карсе — древней столице Армении, сейчас — на территории Турции). В советские времена этот шашлык был чисто ресторанным блюдом. На него шли крупные куски мяса круглой формы весом до 500 г., срезаемые в поясничной части бараньей туши, чередуемые с курдючным салом, в особом маринаде. Готовность такого шашлыка достигается постепенно, его периодически срезают тонкими ломтиками по 1,5 см. (как для шаурмы). Есть и более традиционные варианты этого шашлыка.

Фляки господарские — блюдо польской кухни, представляющее собой похлёбку из говяжьих субпродуктов (по-польски «flaki» — требуха). Основной является вымя, или, если это фляки по-варшавски, рубец. Бывают варианты со свиным желудком. Вымя варится в костном бульоне, в который добавляют обжаренные или тушёные овощи (лук, морковку, сельдерей, корень петрушки) и обжаренную муку.

Отдельно фигурируют сосиски в томате — ими Воланд (точнее — его свита) потчует похмельного Стёпу Лиходеева. По крайней мере, кастрюлька находилась на столе. Там ничего сложного — нарезанные отварные сосиски и варятся в специально приготовленном томатном соусе.

В общем, с питанием советские писатели были устроены хорошо." Источник : https://ukraina.ru/exclusive/20191116/1025683260.html

К сему : ВИДЕО " "Мастер и Маргарита". 9-я серия. "Пожар у "Грибоедова". - https://www.youtube.com/watch?v=QG8Ay_4b_pU :

Г. В. Калиновский, «Дело было в Грибоедове», иллюстрация романа «Мастер и Маргарита»



Что такое фляки и как их готовить? : "Ресторан «Грибоедов» в бессмертном романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» представлялся неким чудесным заведением, предназначенным исключительно для праздника желудка. Нет, там, конечно, играл «знаменитый грибоедовский джаз», но главным было все же не это, а великолепная кухня. Г. В. Калиновский, «Дело было в Грибоедове», иллюстрация романа «Мастер и Маргарита»Фото: Источник Некто Амвросий, счастливый обладатель членского билета МАССОЛИТа — коричневого, пахнущего дорогой кожей, с золотой широкой каймой — появляется на несколько абзацев в романе лишь с единственной целью: реклама дивной кулинарии «Грибоедова». Амвросий говорит о судачках «а натюрель» — и это уже вызывает повышенное слюноотделение, но далее следует такое описание, что слюной можно просто захлебнуться: «стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски?.. на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер…Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?!» © Shkolazhizni.ru

"Чудесно кормили в «Грибоедове»!

«Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!». Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Да-да, фляки… Фляки, которые стоят рядом со стерлядью с раковыми шейками и свежей икрой, с супом-прентаньер, филейчиками из дроздов и прочими ресторанными деликатесами. Таинственные фляки, которые представляются неким кулинарным чудом, взращенным не меньше, чем в Париже… Так что же такое фляки и как их готовить? Вообще-то, фляки — блюдо вовсе не французской, а польской кухни, и что в них самое интересное и привлекательное: фляки можно совершенно спокойно приготовить в условиях домашней кухни - это не то что порционные судачки «а натюрель»!.
Фляки Фото: Alina Zienowicz Ala z, ru.wikipedia.org


В переводе с польского фляки — это всего-то требуха, и представляет собой это блюдо суп, который готовится из рубца, то есть из говяжьего или телячьего желудка. Фляки считаются прекрасным средством от похмелья, а также в качестве своеобразного энергетика. Любопытно, что фляки рекомендуются при различных травмах (переломы, растяжения, трещины и тому подобное), а также при болях в суставах — как восстановительное средство. Дело в том, что в рубце содержится большое количество коллагена — белка, являющегося основой соединительных тканей. Нередко, узнав, что основой для фляки является требуха, многие начинают морщить носы. «Фу! Рубец! Еще раз фу!» Но отметим, что при должном приготовлении это блюдо действительно можно по праву назвать деликатесным. А от специфического привкуса требухи, который в основном и отвращает от нее большинство людей, легко избавиться, если правильно подготовить рубец. Так что давайте посмотрим, как же готовить фляки, чтобы было и вкусно, и полезно."© Shkolazhizni.ru

КСТАТИ, "Любопытно, что фляки рекомендуются при различных травмах : переломы, растяжения, трещины и тому подобное). А также при болях в суставах — как восстановительное средство. Дело в том, что в рубце содержится большое количество коллагена — белка, являющегося основой соединительных тканей."© Shkolazhizni.ru

"Нередко, узнав, что основой для фляки является требуха, многие начинают морщить носы. «Фу! Рубец! Еще раз фу!» Но отметим, что при должном приготовлении это блюдо действительно можно по праву назвать деликатесным. А от специфического привкуса требухи, который в основном и отвращает от нее большинство людей, легко избавиться, если правильно подготовить рубец. Так что давайте посмотрим, как же готовить фляки, чтобы было и вкусно, и полезно.

Жан Люрса, «Суп», 1936 г. Источник: artchive.ru

Приготовление:

1. Первое, что нужно, чтобы фляки были действительно вкусными — тщательно подготовить рубец. Желательно, конечно, купить уже очищенный, но чаще попадается требуха в натуральном виде, и тогда требуется почистить ее щеткой, а затем отделить «ежик».

2. После того как в руках оказалась нужная часть требухи, ее следует разрезать на несколько кусков (для удобства), а затем прокипятить. Кипятить и сливать воду рекомендуется три-четыре раза — чтобы с гарантией избавиться от специфических привкусов и запаха.

3. Когда рубец подготовлен таким образом, его нужно разрезать на полоски, залить холодной водой и варить со специями. В качестве специй используется перец (душистый горошек, черный горошек), а также кусочки имбиря (можно использовать молотый имбирь), лавровый лист. Варить следует на медленном огне около трех-четырех часов (да-да, приготовление фляки — процесс не быстрый).

4. Кроме рубца, потребуется небольшой кусочек говядины с сахарной косточкой — как в борщ. Можно использовать голенку, можно и суповой набор из говяжьих костей. Такие косточки варятся два-три часа с добавлением черного перца, душистого горошка, а также лаврового листа.

5. Когда мясо готово, оно извлекается из бульона, отделяется от костей и разрезается на кусочки. Эти кусочки вновь отправляются в бульон, на этот раз в компании моркови, корня сельдерея и имбиря, порезанных соломкой. Также в этот же бульон выкладывается уже готовый рубец со всеми кореньями, с которыми он варился.

6. Пока бульон кипит, на сковороду с разогретым оливковым маслом выкладывается мелко нарезанный репчатый лук, который пассеруется до золотистого цвета или до прозрачной мягкости. Некоторые добавляют к луку паприку, другие обходятся без нее, кто-то предпочитает добавить черный молотый перец. Тут — дело вкуса, но паприка представляется более предпочтительной, тем более что классический польский рецепт включает в себя именно ее. В лук с паприкой добавляется немного муки, все это тщательно перемешивается и обжаривается одну-две минуты, затем в сковороду вливается немного бульона, смесь присаливается и кипит, пока не загустеет.

7. Подготовленная зажарка отправляется в бульон с рубцом, говядиной и овощами, все тщательно перемешивается, затем варится от 5 до 10 минут. При желании можно добавить еще лавровый лист и майоран — по вкусу.

Перед подачей посыпать мелко рубленой зеленью, добавить чеснок. Также очень вкусный фляки можно приготовить без добавления говядины, а используя фасоль или горох. В такой фляки за пять-десять минут до готовности добавляется томатный соус. При приготовлении фляки можно варить подольше, чтобы практически полностью выпарить жидкость, тогда получится не густой суп, а тушеные овощи с рубцом — весьма вкусное блюдо. Приятного аппетита!"© Shkolazhizni.ru
Автор: София Варган
Источник: https://shkolazhizni.ru/meal/articles/94128/

ВИДЕО "Воланд: "Свежесть бывает только одна - первая ! ..."(с) М.Булгаков, "Мастер и Маргарита - https://www.youtube.com/watch?v=wEOThoI6QGc :

"– Простите... – прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.

– Дорогой Степан Богданович, – заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, – никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу, – лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.

– Откровенно сказать... – начал он, еле ворочая языком, – вчера я немножко...

– Ни слова больше! – ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно – он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело."(с)
К сему : Так, примерно, это выглядело...

«Пашкеты в кахлях»: как угощали малороссийские дворяне в XVIII веке : "Продолжаем публикацию серии материалов "Литературная кулинария". На этот раз мы обращаемся к рецептам Ивана Котляревского. Впервые изданная в 1791 году «Энеида» Ивана Котляревского не просто одно из базовых произведений украинской литературы, но и настоящая «энциклопедия украинской кухни». Итак...
"Иван Петрович явно был большим любителем поесть, поэтому любая трапеза героев произведения описывается в деталях и с большим вкусом.

Вот, например, казаки-троянцы прибывают на Сицилию, к легендарному царю Ацесту — троянцу по происхождению:

«Ацест Энею, точно брату,

Почет великий оказал;

Всех попросил тотчас же в хату,

Подать горилку приказал;

Потом, как случаю пристало,

Приволокли колбас и сала

И хлеба в решете внесли.

Троянцы налакались тюри,

И, чтобы отдых дать натуре,

Их по квартирам развели.



А там пошли пиры, банкеты.

Троянцы, нежась, как коты,

Из плошек глиняных паштеты

Перегружали в животы.

Кисель поверх паштетов лили,

Печенку, зразы не забыли,

А также гречневый пампух.

Эней с дороги так нажрался

И пенной столько нахлестался,

Что чуть не испустил он дух».

Русский перевод, сколь угодно талантливый, представление о тексте даёт, к сожалению, только приблизительное. Впрочем, наш интерес тут — не литературные красивости, а то, чем кормили дорогих гостей малороссийские помещики (а в «Энеиде» описаны именно они, не смотря на казацко- троянский фон).

Итак, что выносят на стол, дорогим, но незваным гостям?


В первую очередь консервы, которые в доме хранятся постоянно. В данном случае это — колбасы и сало.

Колбаса — это консервы домашние, которые хранятся в специальном помещении. Ещё в древности было открыто, что мясо лучше хранится в животной плёнке (кишках или желудках).

Традиционный способ приготовления по Николаю Маркевичу («Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян», 1860 год): «Свиное мясо с салом порезать на кусочки, посыпать солью, перцем и этим фаршем наполнить вымытые свиные кишки, испечь в обычной печи, а перед подачей на стол поджарить». Это т.н. «украинская колбаса», которая под такой маркой продаётся по сей день. Книга Котляревского писалась в конце XVIII века, когда по всей стране распространилась мода на европейские копчёные колбасы, завезённые Петром I (местная колбаса была изначально печёной), но какая колбаса имелась в виду в тексте — неясно.
Сало — консервы походные, специального хранения не требующие. К тому же сало было сравнительно дешёвым. Прежде всего, потому, что никакой сложной рецептуры, в отличие от колбасы, оно не предполагало — его просто засаливали с чесноком, всухую или в рассоле. Это не просто блюдо национальной кухни, но и определённый символ Украины: «Ой якби-то було так, щоб я царем стався — сало б їв, з салом спав, салом би вкривався» («ой если б было так, чтобы я царём стал — сало бы ел, с салом спал, салом укрывался»).


Ну и в центр стола обязательно ставится хлеб — он был «всему голова» не только в России, но и на Украине. Хлеб не только еда: каравай хлеба в центре покрытого скатертью стола — символ и достатка, и праздника (а гости, как мы помним, дорогие). Дальше в украинском тексте упоминается «горячая, мягкая бухинка» — собственно, буханка того же самого хлеба.

Хлеб подаётся в решете, но это не символическая или кулинарная прихоть, а просто банальная экономия — чтобы не заводить в доме отдельную тарелку под хлеб, используется обычный хозяйственный инвентарь подходящего размера.

Затем подаются те горячие блюда, которые можно приготовить быстро, из того, что есть в доме. В первую очередь это тюря («тетеря» в украинском тексте). Готовится она просто — в солёный кипяток крошат сухари и добавляют зажарку (жаренный на масле или сале лук).

Дальше идут блюда более сложные.

В первую очередь это «пашкеты в кахлях» (а вовсе не в «плошках», как в русском переводе). «Кахли» («кахель») — это, собственно, кафель, которым обкладывали печи. Кафель того времени представлял собой керамические кирпичи, открытые с одной стороны. Богатые крестьяне использовали их вместо форм для изготовления паштета.

Собственно, паштет этот имел вид своеобразный и с современным паштетом имел сходство только в том смысле, что делался из различной требухи. Кафель изнутри обмазывался тестом на молоке и масле, в него укладывали почки, печень, куски мяса, добавляли специи (соль, жареный лук), засыпали толченой печенью, накрывали сверху тестом же и пекли в печи. Кстати, примерно так же готовился воспетый Пушкиным «Страсбурга пирог нетленный» — он тоже запекался в тесте, правда, состав его был более прихотливый — фуа-гра, трюфели, рябчики.

Зразы (иначе — крученики) — в данном случае не то, что имеется в виду сейчас, когда зразы готовятся в картофельном пюре, а чисто мясное блюдо — скрученный тонкий слой мяса (в данном случае — печени) с начинкой. В качестве начинки могли использоваться овощи, варёные яйца, грибы, каши. Зразы жарятся и запекаются, иногда — отвариваются (и потом подаются с бульоном).

«Гречневый пампух» (в украинском варианте — «панпух») — небольшая пышка из пшеничной или, как в этом случае, гречневой муки. Слово «пампушка» пришло в русский язык из Украины. В украинской кухне пампушки подаются с чесночным соусом к борщу.

В украинском тексте упоминаются также «рыжки» — грибы рыжики, и «сита» — разведённый водой мёд.

Ну а «пенная» — то же самое, что и «горилка». Пенная горилка встречается и у Гоголя. Вообще в XVII-XVIII веках «пенкой» называли вообще лучшую часть чего-либо. Так что «пенная» могла быть попросту «отборной». Но поскольку у Гоголя она ещё и шипела, чего обычная водка, как правило, не делает, то логично предположить, что это просто брага домашнего приготовления. Кстати, у тех же Пушкина и Гоголя помещики по российским сёлам тоже пьют субпродукт — «фруктовые воды», представлявшие собой забродивший сок, иногда — с добавлением «пшеничного вина».

Такая вот литературная история с кулинарией. А это ведь — всего один фрагмент. Две строфы."(с)


Источник : https://ukraina.ru/exclusive/20191110/1025550381.html

Это сообщение отредактировал Книгочей - 30-11-2019 - 15:13

«Жратвиада» Николая Гоголя: что ели черти и казаки ? : "Творчество великого писателя представляет собой настоящий пир для духа и тела. Украина.ру продолжает публикации "Литературной кулинарии". В прошлый раз мы рассказывали о некоторых кулинарных пристрастиях Шевченко. Теперь в фокусе - Гоголь



"Каждый, кто еще с детства зачитывался произведениями Николая Гоголя, хорошо знает, что они представляют собой настоящую энциклопедию народного быта украинцев и россиян – причем, первое место здесь, безусловно, занимает описание традиционной кухни. Пацюк и Чичиков, Тарас Бульба, Собакевич, Коробочка и большинство других гоголевских персонажей вовсю пьют и едят – а сам автор описывает их кушанья с искренним вдохновением, который выдает в нем подлинного гурмана и кулинара.

«Замечательной особенностью многих гоголевских сочинений является то, что читатель постоянно держит связь с желудком персонажа, почти реально ощущая, сыт герой в данный момент или голоден. Сюжет насыщения идет рука об руку с сюжетом событийным или даже во многом готовит и предопределяет его», – образно написал об этом философ Леонид Карасев, раскрывая особенности литературного метода Гоголя, который наверняка знал, что путь к душе и сердцу читателя зачастую идет именно через желудок.

Корни интереса к хорошей и разнообразной еде, безусловно, уходят прямиком в украинское детство великого писателя. Хлебосольство патриархального быта описано в повести «Старосветские помещики», написанной Гоголем после посещения родового поместья Васильевка. Прототипами ее героев Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича Товстогубов – считаются бабка и дед писателя – Татьяна Семеновна (урожденная Лизогуб) и Афанасий Демьянович Гоголь-Яновские. Чета гоголевских героев проводила свои идиллические дни в непрерывном застолье, которое отличалось кулинарным разнообразием: «кроме блюд и соусников, на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни».

Неудивительно, что украинские повести Гоголя постоянно обыгрывают кулинарную тему. Так, знаменитый черт из повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» предстает у него заправским «кухмистером», который «надевши колпак и вставши перед очагом… поджаривал грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на рождество колбасу». А еще один представитель нечистой силы – знахарь Пузатый Пацюк – смачно поглощал в пост скоромные вареники со сметаной. «Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать». Все согласятся с тем, что эта знаменитая комическая сцена стала классической как для русской, так и для украинской культуры.

Там же, на страницах первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки», можно прочитать настоящий гимн простой и здоровой народной пище: «Зато уж как пожалуете в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели; а меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот – дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха! Что за пироги, если б вы только знали: сахар, совершенный сахар! А масло так вот и течет по губам, когда начнешь есть… Пили ли вы когда-либо, господа, грушевый квас с терновыми ягодами или варенуху с изюмом и сливами? Или не случалось ли вам подчас есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев! Станешь есть – объедение, да и полно. Сладость неописанная!».

Украинские селяне готовят у Гоголя обрядовые рождественские блюда, которые использовались в ритуалах зимних колядок. Умение хорошо поесть вообще является для него необходимым качеством настоящего казака. «Он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестерых косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру», — описывает Николай Васильевич этот своеобразный идеал национального рыцаря и героя, который и сегодня является образцом для достаточного количества всегда сытых и пьяных, но никогда не работавших «патриотических активистов».

Но настоящей вершиной гастрономического творчества Гоголя, безусловно, являются знаменитые. «Мертвые души». Писатель и критик Андрей Белый характеризовал это произведение ироническим словом «Жратвиада», справедливо отмечая выдающийся аппетит героев этой поэмы. Достаточно вспомнить, что прибывшему в губернский город Чичикову сходу подают на обед «щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких недель, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярку жареную, огурец соленый и вечно слоеный сладкий пирожок». После чего на страницах произведения буйствует настоящий пир — вплоть до самых его завершающих строк.

Достаточно вспомнить помещицу Коробочку, которая от души угощает заезжего чиновника домашними разносолами: «на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы…лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками… У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимаясь за принесенное горячее».

А чего стоит образ Собакевича, который является одним из первых гурманов в русской литературе — демонстрируя при этом забавный национально-патриотический уклон. Он тоже со вкусом ест традиционные народные блюда, ругая при этом наученного французом губернаторского повара, который якобы приготовил под видом зайца кота, обвиняет французов в поедании лягушек, а потом набрасывается на немцев — за то, что они изобрели диету, и «лечат людей голодом».

Сам Николай Васильевич Гоголь явно не жаловал такое лечение. Он любил посетовать на проблемы с пищеварением, однако со вкусом ел и прекрасно готовил — угощая своих московских друзей экзотическими блюдами из своей любимой Италии.

«Третьего числа, часа за два до обеда, вдруг прибегает к нам Гоголь (меня не было дома), вытаскивает из карманов макароны, сыр пармезан и даже сливочное масло и просит, чтоб призвали повара и растолковали ему, как сварить макароны… Когда подали макароны, которые, по приказанию Гоголя, не были доварены, он сам принялся стряпать. Стоя на ногах перед миской, он засучил обшлага и с торопливостью, и в то же время с аккуратностью, положил сначала множество масла и двумя соусными ложками принялся мешать макароны, потом положил соли, потом перцу и, наконец, сыр и продолжал долго мешать. Нельзя было без смеха и удивления смотреть на Гоголя; он так от всей души занимался этим делом, как будто оно было его любимое ремесло, и я подумал, что если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он был бы непременно артистом-поваром. Как скоро оказался признак, что макароны готовы, то есть когда распустившийся сыр начал тянуться нитками, Гоголь с великою торопливостью заставил нас положить себе на тарелки макарон и кушать. Макароны точно были очень вкусны, но многим показались не доварены и слишком посыпаны перцем; но Гоголь находил их очень удачными, ел много и не чувствовал потом никакой тягости, на которую некоторые потом жаловались… Во все время пребывания Гоголя в Москве макароны появлялись у нас довольно часто», — писал об этом Сергей Аксаков в известных мемуарах «История моего знакомства с Гоголем, со включением всей переписки с 1832 по 1852 год».

Фактически — это готовый рецепт классической средиземноморской пасты Maccheroni con parmesan, который, по иронии судьбы, оставил потомкам классик русской и украинской литературы Николай Гоголь — знавший толк и в равиоли, и в варениках со сметаной. А это дает нам повод еще раз, по новому перечитать его любимые книги." - https://ukraina.ru/exclusive/20191109/1025614143.html


К сему : "А еще один представитель нечистой силы – знахарь Пузатый Пацюк – смачно поглощал в пост скоромные вареники со сметаной. «Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать». - https://www.youtube.com/watch?v=HN4ZJMC5MJI :





Это сообщение отредактировал Книгочей - 30-11-2019 - 15:09

У Солохи не хилая закуска!))

Любое дело хорошее связано с едой! Это же вкусно!

И вот еще один оригинальный жанр в театральном искусстве-
Аркадий Райкин-Дифецит

(Ptichkanaprovode @ 30-11-2019 - 20:48)
Любое дело хорошее связано с едой! Это же вкусно!

И вот еще один оригинальный жанр в театральном искусстве-
Аркадий Райкин-Дифецит

А это не театральное представление, а действительность ! Хотя, тоже сродни искусству.. В своём роде...


Икра из нефти и другие продукты : http://topru.org/32383/ikra-iz-nefti-i-drugie-produkty/

А это шедевр литературного и киноискусства!
Если вспомнить еще оленя с вишневым деревом...

Легенды об известных коктейлях : "Когда зимой улицы городов заметает снежная пурга, хочется согреться каким-нибудь горячительным напитком. А если летом солнце палит больше обычного, трудно побороть в себе желание – понизить «температуру» собственного тела бокалом вкусного, бодрящего коктейля.



Но кто из нас после очередной дегустации нового напитка может похвастаться тем, что знает, кто и когда придумал только что выпитый коктейль? Чтобы заполнить пустоты багажа знаний, связанного с алкогольной энциклопедией, предлагаем ознакомиться с нижеследующей печатной информацией.

ТОП5 : легенды об известных коктейлях..." - см. здесь : http://home-bar.ru/top5-legendy-ob-izvestnykh-kokteilyakh

"ЛОЖКА ДАЛЬШЕ" : "Идея конкурса "Ложка дальше" родилась в светлой голове екатеринбургского современного художника Олега Елового в 1998 году. Смысл задумки очень прост: раздать профессиональным ювелирам по обыкновенной алюминиевой ложке, коими богат общепит, и уговорить мастеров сделать из неё нечто похожее на произведение искусства, то есть узнать, что будет с ложкой дальше..." - см. фото : https://www.liveinternet.ru/community/2332998/post78027125/

(Книгочей @ 01-12-2019 - 19:20)
"ЛОЖКА ДАЛЬШЕ" : "Идея конкурса "Ложка дальше" родилась в светлой голове екатеринбургского современного художника Олега Елового в 1998 году. Смысл задумки очень прост: раздать профессиональным ювелирам по обыкновенной алюминиевой ложке, коими богат общепит, и уговорить мастеров сделать из неё нечто похожее на произведение искусства, то есть узнать, что будет с ложкой дальше..." - см. фото : https://www.liveinternet.ru/community/2332998/post78027125/

"Художественные экспонаты, представленные на данном сайте, экспонировались лишь в течении 30-ти минут на торжественном подведении итогов конкурса в екатеринбургском Доме Художника.

Идея конкурса "Ложка дальше" родилась в светлой голове екатеринбургского современного художника Олега Елового в 1998 году. Смысл задумки очень прост: раздать профессиональным ювелирам по обыкновенной алюминиевой ложке, коими богат общепит, и уговорить мастеров сделать из неё нечто похожее на произведение искусства, то есть узнать, что будет с ложкой дальше.

Раздача алюминиевых ложек - участникам культурологической акции "Ложка дальше" произошла 1 октября 1998 года в екатеринбургском Доме Художника. На церемонию явилось 14 ювелиров. Многие брали по 2-3 ложки, не от жадности, для своих товарищей и на всякий случай. Разглядывая свои приобретения мастера ювелирного жанра, отмечали, что в целом алюминий - материал благодатный: (лёгкий, податливый, хорошо гнется и режется), но имеет один серьёзный недостаток - очень скверно паяется. В художественных метаморфозах металла, в рамках конкурса "Ложка дальше" принял участие 21 ювелир из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Челябинска.
В результате тайного голосования победителем конкурса "Ложка дальше" стало произведение - "Рыба" (получило четыре первых места и два вторых).

Автор "Рыбы" - 29-летний ювелир - надомник Тимур Валиулин сильно обрадовался и победе и награде в 200 долларов. Он сообщил, что думал над идеей своей "Рыбы" 2 недели, а воплотил её в ложке за три часа. Своей победе в конкурсе очень удивился. Не ожидал.

Интрига получилась в борьбе за второе место. Одинаковое количество баллов (два первых и два вторых места) получили два творения - "Маски" (автор Мария Моклокова) и "Нюхает" (автор Георгий Дунин). Так как за второе место была предусмотрена одна премия в $100, то сначала решили кинуть жребий. Но сами призёры сговорились и порешили проблему удивительным способом: поделить награду пополам.
После радостной церемонии дележа Маша Моклокова заявила, что её "Маски" (самое массивное творение конкурса из 7-ми ложек) оказались в призёрах. Сама Мария закончила Красносельское училище художественной обработки металлов, является ювелиром 4-ого разряда, но при этом работает в сфере торговли. Ювелирное искусство - хобби."
Источник: https://www.stranamam.ru/post/223058/"

(Книгочей @ 01-12-2019 - 19:22)
Художественные экспонаты, представленные на данном сайте, экспонировались лишь в течении 30-ти минут на торжественном подведении итогов конкурса в екатеринбургском Доме Художника.
А здесь и того меньше ! : "Заставка Ювелирного проекта ТАУ "Ложка Дальше" - https://www.youtube.com/watch?v=3H7ezRMX_M0 :

Креативные ложки и вилки : "Ложка — это столовый прибор, без которого сложно представить свою жизнь. Традиционный вид ложки — это держало соединенное с так называемым черпалом. Но оказывается, ложки могут иметь не только обычный для нас вид.
Давайте взглянем на креативные ложки со всего мира..."© https://www.livemaster.ru/topic/809683-krea...-lozhki-i-vilki

(Книгочей @ 01-12-2019 - 19:27)
Креативные ложки и вилки :
"Два в одном" :

Английский чайный грог из романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» : "Пришла зима, а значит, настало время пополнить копилку наших литературных рецептов ещё одним славным согревающим напитком. А как же представить себе досуг среднестатистического пирата без рома и разных производных, одним из которых и является грог?



"..Нам пришлось перенести бурю, которая только подтвердила достоинства нашей «Испаньолы». Команда казалась довольной, да и неудивительно. По-моему, ни на одном судне с тех пор, как Ной впервые пустился в море, так не баловали команду. Пользовались всяким предлогом, чтобы выдать морякам двойную порцию грога. Стоило сквайру услышать о дне рождения кого-нибудь из матросов, и тотчас же всех оделяли пудингом. На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается.
— Ничего хорошего не выйдет из этого, — говорил капитан доктору Ливси. — Это их только портит. Уж вы мне поверьте."(с)

Суровый доктор Ливси полагал, что грог, выдаваемый направо и налево, пагубно повлияет на дисциплину среди матросов. ( Которую, впрочем, всё равно бы ничего не спасло, как выяснилось в скором времени ). И вообще на борту «Испаньолы» грог был одним из способов побаловать моряков, а не чем-то, полагающимся им по праву. Меж тем история возникновения этого напитка, не столь уж далёкая хронологически от описываемых событий, говорит совсем об иных порядках в британском флоте. По крайней мере официальном, частные торговые суда — немного другая история. Как бы то ни было, изначально грог появился как раз для того, чтобы выдавать команде меньше, а не больше алкоголя, чем предписывалось по всем правилам. Но давайте обо всём по порядку.

Во-первых, что такое грог и почему он кажется столь близким морской питейной культуре, даже если вы ничего об этой культуре не знаете? Конечно же, потому что в его составе есть ром, и это, в сущности, главный его ингредиент. Всё остальное вторично. Ну а уж где ром, там и пираты, парусники и сундуки с пиастрами, это каждому понятно.

Сам ром является продуктом сбраживания и перегонки тростниковой патоки — побочного продукта сахарно-тростникового производства, и, понятное дело, мог возникнуть только по итогам обширных морских открытий и освоения тропических территорий Нового Света. Если быть точнее, он появился в XVII веке на тростниковых плантациях Карибских островов. При этом утверждается, что ранний Карибский ром не славился высоким качеством. Однако много ли нужно было пиратам, да и честным морякам, заходившим в местные порты? Легко понять, почему ром так быстро обрёл свою популярность среди всей этой славной публики.

Но вернёмся всё же к производному продукту — грогу. Вообще, в строгом понимании грог — это согревающий алкогольный напиток на основе рома, разбавленного водой или чаем, с добавлением лимонного сока и специй (опционально). Сегодня это название часто распространяют и на напитки, имеющее мало общего с данной базовой формулой, однако традиционный грог — это прежде всего разбавленный ром, а уже потом всё остальное. Утверждать это можно с полной уверенностью, ведь история изобретения грога — редкий случай! — известна достоверно и изобилует любопытными подробностями.

Вообще, в былые времена морякам Британского Королевского флота жилось куда как привольно даже на службе, ведь в их ежедневный рацион входили полпинты 80-градусного рома. То есть, на минуточку, почти 300 мл крепчайшего алкоголя. На дисциплине это, понятное дело, сказывалось не самым лучшим образом. Поэтому в первой половине XVIII века британский вице-адмирал Эдвард Вернон придумал постыдное ( в глазах матросов ) нововведение — разбавлять ром водой и лимонным соком. Причём итоговый объём выдаваемого напитка оставался неизменным! Вот уж на что я не сторонник пьянства, тем более на службе, однако ж и мне подобная мера кажется несправедливой. Матросы, понятное дело, были и вовсе возмущены, однако ж поделать ничего не могли — пришлось им с тех пор довольствоваться малым. Вице-адмирал Вернон имел прозвище Старый Грог, так как в непогоду он обычно прогуливался по палубе в старой непромокаемой накидке, называвшейся grogram cloak. Его прозвище перекинулось и на придуманный им напиток.

Зачем вообще пить ром на службе, спросите вы ? Дело в том, что он считался профилактическим средством от цинги и других болезней, так что предполагалось, что пользы от него больше, чем вреда. И он продолжал входить в рацион моряков Королевского флота вплоть до 1970 года. Если продолжить тему профилактики цинги, то и лимонный сок в составе грога оказывается очень кстати. Впрочем, сдаётся мне, удовольствие от напитка всё равно важнее!

"— Ребята, — сказал капитан Смоллетт, обращаясь к матросам, — я хочу поговорить с вами. Вы видите перед собой землю. Эта земля — тот остров, к которому мы плыли. Все мы знаем, какой щедрый человек мистер Трелони. Он спросил меня, хорошо ли работала команда во время пути. И я ответил, что каждый матрос усердно исполнял свой долг и что мне никогда не приходилось желать, чтобы вы работали лучше. Мистер Трелони, я и доктор — мы идем в каюту выпить за ваше здоровье и за вашу удачу, а вам здесь дадут грогу, чтобы вы могли выпить за наше здоровье и за нашу удачу. Если вы хотите знать мое мнение, я скажу, что сквайр, угощая нас, поступает очень любезно. Предлагаю крикнуть в его честь «ура !».(с)

Я предлагаю вам рецепт грога, основанный на добавление чая, а не воды. Но вариантов на самом-то деле бесконечно много, главное — не забыть про базовый ингредиент !

ЧАЙНЫЙ ГРОГ :

Ингредиенты:
(на 2 порции)
250 мл воды
1 ст. л. чёрного чая (или 1 пакетик)
25 г (1 ст. л. с верхом) коричневого сахара
125 мл тёмного рома
30 мл лимонного сока
1 палочка корицы

Приготовление :

1. В кастрюльке достаточного размера заливаем кипятком чай, добавляем сахар и корицу. Ждём, пока чай заварится.
2. Добавляем ром и лимонный сок, размешиваем и ставим на огонь. Хорошо прогреваем смесь, не доводя до кипения.
3. Снимаем с огня, накрываем крышкой и даём настояться 15 минут. Затем процеживаем (при необходимости), разливаем по кружкам или бокалам и употребляем незамедлительно!


Мистер Трелони вынес наружу железную решетку очага и разбросал угли по песку.
— Хокинс еще не завтракал… Хокинс, бери свой завтрак и ешь на посту, — продолжал капитан Смоллетт. — Пошевеливайся, дружок, а то останешься без завтрака… Хантер, раздай всем грог.

Поужинав копченой свининой и выпив по стакану горячего грога, капитан, сквайр и доктор удалились на совещание.

Чем обычно такое заедают? Ну, вообще-то морские алкогольные напитки, будь то чистый ром или всего лишь грог, — это фактически уже сам по себе отдельный приём пищи. В остальном же у меня, как, наверное, и у вас, классически корабельный рацион всегда ассоциировался исключительно с солониной и сухарями. И только когда я начала прицельно изучать вопрос, мне открылись совершенно новые миры! Оказалось, что морская кухня — это гораздо, гораздо больше (по крайней мере, если есть к этому склонность). И это совершенно отдельный жанр кулинарии, по крайней мере если рассматривать его в историческом разрезе. Ведь в те времена, когда происходит действие «Острова сокровищ», морское путешествие могло длиться долгие месяцы без возможности пополнить запасы, а холодильных установок на борту не было. Но, как всегда, в условиях ограниченных возможностей на свет иногда появляются самые интересные изобретения..." - https://read-and-eat.livejournal.com/17493.html

Это сообщение отредактировал Книгочей - 02-12-2019 - 21:08

(Книгочей @ 02-12-2019 - 20:57)
Зачем вообще пить ром на службе, спросите вы ?
Есть тема "Морская кухня" - https://community.sxnarod.com/987/morskaya-kyhnya.html и " Почему пираты и моряки пьют ром ?" - https://community.sxnarod.com/987/pochemy-p...ki-put-rom.html

А. Волосков. "За чайным столом.", 1851 год.

Паула Модерзон-Беккер. "Натюрморт с кашей" ("Стол с завтраком"), 1905 год.

"Мороженое фигурирует во множестве произведений детской литературы. Можете представить ситуацию, придуманную сказочником Сергеем Седовым?

Однажды Света очень захотела мороженого. Взяла и купила. Вдруг — раз! — и расхотела. Она так расстроилась, решила уже выбросить мороженое… Но все-таки сумела взять себя в руки И СЪЕСТЬ ЕГО!
С. Седов, Про Свету («Костер», 1991 год, №5)" - https://regnum.ru/news/cultura/2715903.html